CC BY
63
О.Н. Филатова
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ МОДЫ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ*
Многозначность феномена моды породила самые разные методологические подходы к его изучению. Можно условно выделить четыре подхода к определению феномена моды.
Концепция подражания (Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зиммель); теория демонстративного поведения (Т. Веблен, В. Зомбарт); концепция объяснения моды на основе коллективного поведения (Г. Блу-мер); семиотический подход (Р. Барт, Р. Сеннет, Ж. Бодийяр).
Общим для всех концепций является признание моды важным социальным феноменом, оказывающим влияние на социум. Вместе с тем при объяснении социальных характеристик моды в различных теориях акценты существенно отличаются. Это связано с тем, что в основе концепций моды лежат разные методологические установки.
Мода, по мнению немецкого социолога Зиммеля, одновременно предполагает и подражание, и индивидуализацию. Человек, следующий моде, одновременно и отличает себя от других, и утверждает свою принадлежность к определенному слою или группе. Невозможность моды без стремления к индивидуализации Зиммель доказывает тем, что в примитивных обществах, характеризующихся максимальной социальной однородностью, где отсутствует стремление выделиться из общей массы, отсутствует и мода. Точно так же в любом обществе, управляемом сравнительно
* Филатова О.Н. Эволюция концепций моды как социокультурного явления. -Режим доступа: http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site3456/html/media94257/ 29%20ИЫоуа^
небольшой группой людей, представители правящей олигархии носят одинаково строгое платье, не желая демонстрировать свою исключительность перед лицом общей массы граждан.
Невозможность моды без стремления к подражанию, к слиянию с коллективом доказывается тем, что в обществах, характеризующихся распадом групповых норм, мода отсутствует. Г. Спенсер считал, что «подражание обусловлено различными мотивами. Оно может явиться под влиянием уважения к тому, кто возбуждает подражание, или желанием высказать, что находится с ним на равной ноге».
Подражание стоит рассматривать не как сторону моды, а как механизм моды, который заключается в копировании одним субъектом поведения другого. На языке моды это выражается в том, что один человек стремится носить такую же одежду, как другой.
В своих работах Спенсер описал концепцию «эффекта просачивания вниз», согласно которой господствующий класс, прежде всего социальная элита, после «просачивания» модной одежды, обозначающий их социальный статус, вниз, к другим классам и слоям, сразу же устремляются в погоню за новыми культурными образцами, вводят новые «моды» в целях обозначить и сохранить свою групповую идентичность и в то же время отличие от основной массы. Последняя же постоянно стремятся овладеть «модами» высших слоев, подражать им, во-первых, вследствие престижа, которым элита обладает в ее глазах, во-вторых, вследствие своего стремления к более высокому статусу.
Индивид, потребляющий «просочившиеся» вниз статусно-символические блага, добивается тем самым не реального, а иллюзорного по отношению к своему слою повышения статуса.
Хотя движение модных стандартов по социальной лестнице «сверху вниз» весьма распространено, тем не менее существует и обратная направленность этого движения. Далеко не всегда представителей господствующего класса следует рассматривать как инициаторов модных инноваций. Благодаря высокому социальному положению и значительному доходу высшие слои могут усваивать, выбирать модные стандарты, рожденные в низах. Именно в низах родились и получили первоначальное распространение многие наиболее значительные «моды» нашего столетия: в рабочей и крестьянской одежде, негритянском и сельском фольклоре и др. Яркий пример тому - всемирная история моды на джинсы.
Потребление, основным мотивом которого является демонстрация своего высокого социального положения (прежде всего, социально-экономического), называют показным, престижным, статусным. Средством демонстрации статуса является высокая цена демонстративно потребляемых вещей. Т. Веблен, американский экономист и социальный теоретик конца Х1Х в. ввел в оборот понятие, обозначающее это явление: «показное (демонстративное) потребление».
Индустриализация стимулирует переселение людей в города, что делает жизнь людей более анонимной. Человека в течение дня окружают тысячи людей, которых он не знает, и которые не знают его. В этой ситуации лишь через демонстрацию потребления можно обозначить свой социально-экономический статус. Поэтому горожане тратят на поддержание благопристойного вида существенно больше, чем деревенские жители.
Демонстративное потребление не ограничено небольшой группой богатых. Основная масса людей просто хотели бы сойти за богатых. Поэтому механизм показного потребления движет в первую очередь ими.
В конце 60-х годов итог различных трактовок социальных функций моды подвел известный американский социолог и социальный психолог Г. Блумер. Он рассматривал моду как средство внедрения новых социокультурных форм и адаптации к ним в изменяющемся мире. Процесс формирования и распространения моды, по Блумеру, проходит две фазы: инновацию и отбор. Вначале происходит предложение различных соперничающих между собой культурных образцов, потом все социальные группы осуществляют коллективный отбор, в результате которого социально одобренный образец становится общепринятой нормой. С его точки зрения, в общем виде социальная роль моды состоит в том, что она «способствует коллективному приспособлению к подвижному миру и в подвижном мире разнообразных возможностей». Именно в таком мире только и может существовать мода. Блумер выделяет три социальные функции моды.
Во-первых, мода внедряет определенную меру единодушия и единообразия посредством отбора из различных культурных моделей одной, которая интерпретируется как норма, и таким образом принуждает к ее принятию. В этом отношении мода в подвижном
обществе выполняет ту же регулирующую функцию, что обычай в обществе неподвижном.
Во-вторых, мода обеспечивает возможность разрыва с ближайшим прошлым и подготовку к ближайшему будущему. Мода становится средством приспособления к изменяющемуся, непостоянному миру.
В-третьих, модный процесс воспитывает и формирует общность восприятия и вкуса, так как текущая мода в противовес странности и неуместности прошлых «мод» понятна и естественна.
Труды Р. Барта, Ж. Бодийяра, Р. Сеннета (семиотическое направление) указывают на знаковость как на сущностное свойство моды. Представители семиотического направления указывают на такие причины, как необходимость стимулирования постоянного сбыта товара в промышленном обществе и существование особого «влечения к моде». Для семиотического направления характерно видение моды как комбинаторики знаков и акцентирование таких характеристик моды, как знаковость и принцип подстановочности. Индустрией моды образец создается виртуально, не как вещь, а как образ. В современном мире моды процесс распространения образцов через референтные группы стимулируется. Модели в журналах и телерекламе подаются не просто как вещь определенного размера, цвета, фактуры, а как желаемый образ социального статуса, межличностных отношений и т.д. Фотографы и дизайнеры озабочены не столько показом всех черт модели, сколько созданием вокруг нее виртуальной социальной среды. Люди не столько приобретают и используют вещи, сколько приводят в движение модели социальной реальности.
П. Бурдье делает попытки синтезировать идеи концепций демонстративного поведения и семиотического подхода, что существенно расширяет возможности для анализа моды как социального явления.
Бурдье выделяет существенные связи между многообразными социальными факторами и проявлениями вкуса в одежде, еде, мебели, досуговой деятельности и др. Он показывает, что эстетические представления и вкусы не являются результатом свободного выбора индивида, но вытекают из его социальных условий социализации и наличного положения в обществе. Никто, по мнению Бурдье, не классифицирует себя более, чем сам субъект, когда он определяет, как ему приличествует одеваться, вести себя, говорить
и т.д. Желание дистанцироваться, отличаться указывает на стремление человека существовать не только физически, но и социально, т. е. быть признанным другим.
В последние годы преобладающее значение приобрел подход к изучению моды как к социокультурному явлению, как механизму социальной, культурной и психической регуляции, тесно связанному с основными ценностями и тенденциями развития современного общества.
Т.А. Фетисова
