CC BY
460
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №6 (74) 2008
УДК 930
И. В. ВИНИЧЕНКО
Омский государственный институт сервиса
МЕХАНИЗМЫ ТРАНСЛЯЦИИ МОДЫ В СССР В ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ»_______________________
В 1950— 1960-е годы население страны могло познакомиться с официально одобренным «советским стилем» в одежде. Для этого используются средства массовой информации и кинематограф. Политика открытости периода «оттепели» способствовала проникновению западных тенденций моды в СССР и возникновению иных направлений социалистической моды.
В последнее время растет интерес историков к советскому образу жизни, составной частью которого являлся костюм. Мода и социализм, на первый взгляд, совершенно несовместимые понятия. С самого начала отношения социализма к моде отличались враждебностью, считая ее «эстетическом пережитком» прошлого. Наилучшей одеждой для нового человека считалась утилитарная, лишенная бесполезных украшений спецодежда. В середине 1930-х годов был сформирован иной подход к моде с возвращением к некоторым символам традиционной моды. Цель — создание особого, единого для всех советского стиля в одежде с его основными характеристиками: скромность, простота и чувство меры. Весь процесс моделирования и производства одежды был подчинен централизованному контролю. Функция трансляции одобренного стиля в одежде была возложена на средства массовой информации и кинематограф. Смена идеологических вех произошла с утверждением у власти Н. С. Хрущева. Политика открытости способствовала смягчению официального отношения к западной моде, проникновению западных тенденций моды с Советский Союз. Это способствовало возникновению иных направлений в моде, отличных от образцов, регламентированных социалистической модой.
В настоящей статье предлагается рассмотреть механизмы трансляции моды в СССР в период «оттепели», когда происходит встреча социалистической и западной моды и окончательно формируется «советский стиль» в одежде.
Признав возможность существования моды в социалистическом обществе, руководство страны стремится к ее регламентации. Пропагандистом «советского стиля», получившим официальное одобрение, являются средства массовой информации, в первую очередь это специализированные журналы и буклеты.
Уже после войны постепенно налаживается выпуск модных журналов. К 1948 году преимущественно усилиями Московского дома моделей в СССР регулярно выпускался «Журнал мод» (тираж 50 тыс. экземпляров), а также более оперативные рабочие альбомы под название «Модели одежды» (тираж 70 тыс. экземпляров) [1]. Со временем ассортимент альбомов расширялся, их уже издают другие дома моделей, такие как Ленинградский, Киевский, Рижский. Например, Ленинградский дом моделей выпускал дважды в год тиражом 25 тыс. экземпляров «Альбом мод» с рисованными иллюстрациями, регулярно издавался журнал «Мода для полных женщин» тиражом 26 тыс. экземпляров под редакцией В. Г. Камин-
ской. Тот же дом моделей выпускал сборник «Блузы — юбки» тиражом 80 тыс. экземпляров под редакцией Т. Ивановой [2]. В сибирском регионе рисованные альбомы мод издает Новосибирский дом моделей. Альбомы мод распространялись через розничную торговлю по всей стране, в Омской областной библиотеке им. А. С. Пушкина сохранились альбомы мод, изданные различными моделирующими организациями, швейными и торговыми предприятиями.
Самыми осведомленными советскими изданиями о моде в СССР были эстонский журнал «Силуэт» и латвийский «Ригас модес», издававшиеся на двух языках, русском и латышском. Журналы распространялись по подписке и через сеть киосков «Союзпечать», но даже при значительном тираже их невозможно было купить. Главными достоинствами журнала «Силуэт» были точная информация о наиболее «приемлемых» для советского образа жизни тенденциях моды, качественные модные фотографии.
Странички моды существуют в периодических женских изданиях, таких как «Работница», «Крестьянка», «Советская женщина». Здесь регулярно печатались модели одежды, разработанные ведущими домами моделей, экспериментальными лабораториями и ателье. К ним предлагались выкройки платьев, которые можно сшить в домашних условиях, столь же регулярно появлялись и заметки о том, как следует себя вести и одеваться.
В стране издавались только советские журналы мод. Положение начало меняться во второй половине 1950-х годов. В декабрьском журнале «Советская женщина» за 1956 год опубликовано обращение Александры Гримм, журналистки, «в прошлом моделистки лучших парижских домов мод готового платья» с предложением информировать читателей о французских модах [3]. С 1957 года журнал начинает публикации этих материалов. Были представлены фотографии известного немецкого фотографа середины XX века Вилли Майвальда и модели Домов Жака Гриффа, Жана Пату и Люсиль Мангэн. Таким образом, начиная с 1956 года в модных публикациях чувствовался большой интерес к западным модам. Журнал «Силуэт» в специальном разделе «Со всего света» публикует перепечатанные «пиратским» образом фотографии из последних французских и английских журналов мод [4]. В 1959 году Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности (ВИАлегпром) начинает издавать новый журнал «Модели сезона». В нем сочетались рисунки и фотоиллюстрации женской, детской и мужской моды. Особенно в нем рекламировались советские модели
одежды, демонстрировавшиеся на IX Международном конгрессе моды в Бухаресте в 1959 году. В 1960-е годы ВИАлегпром выпускает журнал «Мода стран социализма», а для служебного пользования тиражом 200 экземпляров брошюру «Мода за рубежом», составленную Л. Монаховой и И. Андреевой, в которой кратко излагались основные европейские тенденции моды и прилагались фотографии, перепечатанные из журналов «Vogue», «L'Officiel», «L'art er la mode», «Femme chic», «La Donna». В Общесоюзном доме моделей также для служебного пользования составлялись обзоры французских журналов мод с описанием основных модных тенденций [5]. В 1958 году тиражом 110 тыс. экземпляров Ленинградским домом моделей был выпущен журнал «Иностранные модели одежды», в котором без указания авторства модельеров, но с указанием страны производителя были опубликованы цветные и черно-белые фотографии моделей одежды из Италии, Франции и Финляндии. В 1957 году возобновилось русскоязычное издание журнала «Америка», который послужил мощным источником информации о стиле жизни в США для советских людей [6].
В конце 1950-х годов в СССР начинают продаваться модные журналы социалистических стран, издаваемые на русском языке. Доступны советским модницам были болгарский журнал «Божур» и «Одивани», очень популярные польские журналы «Swiat Mody», «Pzejatulka» и «Kobieta i zyce». Среди портных успехом пользовались журналы из ГДР «Mode und Schnit», «Fur Dich».
Современная исследовательница А. Тихомирова в работе, посвященной особенностям моды и практикам потребления одежды в советской провинции, отмечается, что провинциальные женщины чаще предпочитали недорогие, совершенно невзрачные внешне «Альбомы мод» различных, в том числе и республиканских, домов моделей. Для них были характерны схематично, на серой бумаге нарисованные модели и выкройки и лишь технологическая информация по самостоятельному производству вещи. На этом основании делается вывод, что глянцевые журналы (в частности, «Журнал мод») женщины из провинции считают нужными только для портних, шьющих на заказ [7]. Но скорее женщины не имели достаточного опыта использования таких журналов в своей повседневной жизни. Выписать или купить журналы мод в провинции было сложно, поэтому существовала практика их покупки в Москве. При проведении нами опроса среди жительниц г. Омска было выявлено, что женщины вспоминали «Журнал мод» наравне с «Крестьянкой» и «Работницей» [8]. Упоминались и более редкие для Сибири журналы, такие как, журнал «Одивани», который отличался практичными моделями, а фотографии позволяли более точно представить, как это модель будет выглядеть на человеке и журнал «Америка» [9].
Для знакомства населения с модными тенденциями важную роль играли ателье. Непосредственно общаясь с клиентами, закройщики знакомили их с модным ассортиментом, кроем, цветовой палитрой и оформлением тканей. В ателье имелись отечественные журналы и альбомы мод. В исключительных случаях (в ателье люкс, высшей категории), изучив зарубежные журналы мод, закройщик мог рекомендовать их той или иной заказчице, предварительно откорректировав их в соответствии с требованиями «советской моды» [10].
Уже в послевоенное время получила распространение практика публичных демонстраций коллекций
домами моделей, где также продавались выкройки, давались рекомендации по подбору тканей. Но первоначально наибольшее распространение получили стационарные выставки новых моделей на манекенах или в виде стендов с прикрепленными к ним швейными и трикотажными изделиями, снабженными товарными ярлыками. Такие выставки одновременно использовались для изучения общественного мнения. Для этого распространялись специальные анкеты, с помощью которых собирались замечания и пожелания посетителей. Информация затем обрабатывалась дифференцированно, с учетом социального положения, образования и профессии посетителя. Тем самым сотрудники домов моделей, в обязанности которых было вменено «изучение спроса потребителей на модную одежду», выполняли фактически работу в области социологии моды [11].
Во второй половине 1950-х годов получают распространение модные показы на «живых манекенах». Обычно они проходили на сценах клубов и домов культуры. На высокой трибуне стоял искусствовед, который называл номер модели и, рассказывал о тканях, крое и цели создания модели, а миловидные девушки ходили по ковровой дорожке с большими номерами моделей в руках. Такой показ моделей был воспроизведен в художественном фильме «Девушка без адреса» (1957 г.). Практика показа моделей с номерами существовала и в парижских домах высокой моды вплоть до середины 1950-х годов.
Модные направления для всей страны задавал Всесоюзный институт ассортимента изделий легкой промышленности и культуры одежды. На его показы в Москву съезжались представители домов моделей со всей страны. Получив «центральную установку», они возвращались домой, и создавали свои коллекции. Показы моделей были распространены в столице и провинциальных городах, осуществляли их не только дома моделей, но и фабрики, выпускающие массовые изделия. Не редко они выезжали с показами на предприятия и в сельскую местность, проводили показы на открытых площадках городов. Например, журналистка А. Соломина описывает воспоминания сотрудниц Алтайского дома моделей в начале 1960-х годов: «В 1962 году в Барнауле можно было увидеть манекенщиц, прогуливающихся по Ленинскому проспекту в прежде невиданных пончо. Так Алтайский дом моделей знакомил барнаульских женщин с новинками модной одежды». [12]
Об одном из таких показов в г. Омске можно прочитать в заметке П. Требилова «Для вас, девушки»: «Сотни омичек посетили выставку швейных и трикотажных изделий, выпускаемых предприятиями города. Внимание зрителей привлекли изделия швейной фабрики № 4 «Большевичка» и фабрики № 3. На выставке была организована демонстрация моделей летней верхней одежды, созданных Новосибирским домом моделей. Всего было показано 75 моделей мужской, женской и детской одежды. Эти же модели новосибирцы с успехом демонстрировали в Москве, в павильоне легкой промышленности на ВДНХ. Понравились изделия Новосибирского дома моделей и омичам. <...>. «Пусть эти образцы одежды скорее идут в массовый пошив» — с такими пожеланиями покидали выставку омичи» [13].
В 1962 году Госместпром разрабатывает «Типовое положение по организации и проведении смотров швейных изделий, выпускаемых ателье и мастерскими промышленности местного подчинения РСФСР по индивидуальным заказам населения». Задачей смотров являлся обмен опытом по созданию лучших
ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 6 (74) 2008 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 6 (74) 2008
моделей одежды, а также привитие эстетических вкусов населению. На выставках рекомендовалось организовать консультацию специалистов закройщиков (модельеров) по вопросам конструирования и моделирования одежды [14] по окончании выставки провести демонстрацию моделей на живых манекенах силами предприятий [15].
Первая такая выставка в г. Омске была проведена в период с 24 по 30 июля 1962 года. Комиссия по отбору на смотр-выставку швейных и трикотажных изделий индивидуального пошива рассмотрела и приняла изделия 14 предприятий, из всех представленных изделий с оценкой «отлично» и «хорошо» было принято 72 изделия [16]. Выставку освещала местная пресса. В газете «Омская правда» была опубликована статья Э. Ушаковой «Красиво, просто, изящно». В статье приведено обращение начальника управления бытового обслуживания Омского облисполкома Л. И. Рудзинской к собравшимся: «Мы надеемся, что настоящая выставка поможет улучшить связь заказчиков с работниками швейной промышленности, принесет большую пользу населению. Все критические замечания и пожелания будут учтены» [17].
С этого времени такие выставки становятся регулярными.
Важной вехой в формировании модных предпочтений в советском обществе стал VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в 1957 году в Москве. Фестиваль молодежи продолжался две недели. Тысячи советских девушек и юношей впервые могли познакомиться с настоящими иностранцами. Поражал прежде всего внешний облик иностранных гостей: все они были одеты по-разному: пестро, удобно, спортивно и нарочито небрежно. Известный музыкант Алексей Козлов признавал: «Чувствовалось, что люди, приехавшие к нам оттуда, вовсе не придают такого значения своей внешности» [18]. «Мы только тогда и увидели, как выглядят люди, — вспоминала киноактриса Наталья Фатеева. — Они поражали всех своей яркостью — индийские ткани, шотландские килты, латиноамериканские сомбреро, яркая одежда. Праздник для нас длился все лето» [19].
В рамках Всемирного фестиваля проводился и VIII Международный конгресс моды. Показы модных иностранных фирм сыграли большую роль в изменении мировоззрения создателей отечественной моды. Египетские, итальянские, финляндские, французские, шведские фирмы привезли для показа в Советском Союзе практичные и приемлемые в повседневной жизни модели одежды. Журнал «Работница» в редакционной статье о показе международных мод на фестивале так описывает это событие: «Некоторые делегации привезли новые образцы одного из интереснейших видов прикладного искусства — моделирования современной женской одежды. Участникам фестиваля, а главное, его участницам было интересно увидеть, как одеваются их подруги в разных странах мира, и какие новинки они готовят к сезонам 1958 года. Впервые мы увидели в Москве такую разнообразную коллекцию парижских мод, привезенную на фестиваль гостями из Франции. 32 парижских дома мод показали 60 новых моделей женского верхнего и легкого платья, предназначенных для серийного выпуска в сезонах 1958 года» [20].
Помимо показов в домах моделей и журналов важное значение в формировании модных предпочтений советских потребителей играли советское и зарубежное кино. Именно кино было проводником моды для провинции, а наряды актрис — прямыми образцами для подражания. Женщины в кинотеатрах зарисовы-
вали туалеты героинь, чтобы затем повторить их в домашних условиях, у частной портной или в ателье [21]. При проведенном нами опросе женщины г. Омска в качестве наиболее популярных кумиров кино выделяют Л. Орлову, Л. Гурченко, Н. Мордюкову, Э. Быстрицкую, И. Макарову [22]. Безусловно, самой элегантной женщиной в СССР считалась Любовь Орлова. Но самый запоминающийся модный образ конца 1950-х годов создала Людмила Гурченко, чья героиня из «Карнавальной ночи» (1956 г.) заразила весь СССР диоровским стилем «new look».
Во время Московского фестиваля впервые демонстрировались шедевры итальянского кинематографа. Это официальное мероприятие, так же как и закупаемые на Западе с одобрения Отдела по культуре ЦК КПСС фильмы, стали мощными каналами неофициального проникновения западной моды в СССР [23]. Итальянское влияние стало характерной чертой моды 1960-х годов. Кинофильмы Витторио Де Сики, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, а так же культовый фильм 1953 года «Римские каникулы» У. Уайлера, показанный в СССР, как и другие, с опозданием, возбудили интерес ко всему итальянскому, что непосредственно отразилось на отечественной моде.
Западная мода проникала и распространялась по территории СССР и через советских граждан, выезжающих за границу в деловые, творческие и туристические поездки. После смерти И. В. Сталина железный занавес стал понемногу приоткрываться. Сначала за границу выпустили на соревнования советских футболистов. Затем на гастроли поехал Большой театр — вся труппа с оркестром. Затем цирк, ансамбль танца И. Моисеева, ансамбль «Березка». На протяжении всех 1950-х годов выездные артисты и спортсмены служили каналом проникновения в страну западных модных веяний, — они привозили не только новые идеи и впечатления, но и товары на продажу, которые распространялись через знакомых или сеть комиссионных магазинов.
Культурное проникновение извне было обусловлено общеисторическим контекстом оттепели, благодаря которому торговые отношения Советского Союза с зарубежными странами интенсифицировались. Торговые договоры стали одним из официальных каналов появления западной моды в СССР. Большая часть зарубежных товаров оседала в столице, но так как существовала практика общения с московскими родственниками и их окружением, кратковременные и длительные командировки в Москву, поездки на отдых и в турпоходы западная мода распространялась по стране.
Таким образом, признав возможность существования моды и в социалистическом обществе, партийно-государственный аппарат в 1950-1960-е годы стремится сформулировать концепцию социалистической моды, подходящей к условиям советской жизни. Для знакомства население страны с официально одобренным «советским стилем» в одежде, используются средства массовой информации и кинематограф. Особенностью модных публикаций в прессе и выступлений искусствоведов на показах одежды в этот период времени является их педагогическая направленность. Они определяли нормы, которым должны были следовать граждане, обладающие хорошим вкусом.
Западные модные тенденции подвергались цензуре, но политика открытости периода «оттепели» способствовало их проникновению в СССР. Информация о модных направлениях, как и сами вещи, ста-
новятся все более доступными, набирают силу неофициальные практики одежды, что способствовало возникновению неофициальной социалистической моды. И хотя официальный дискурс так и не отказался от своих требований к костюму и продолжил пропагандировать эту эстетику в журналах мод, он должен был адаптироваться к более быстрому течению времени, отказавшись в определенной степени от контроля за внешним обликом советских граждан.
Библиографический список
1. Журавлёв С., Гронов Ю., Власть моды и Советская власть: История противостояния // Историк и художник. — № 3. — 2006. — С.113.
2. Васильев А. Русская мода 150 лет в фотографиях. — М. : Слово, 2004. - С. 322.
3. Гримм А. Парижские коллекции // Советская женщина. — № 12. — 1956. — С. 44 — 45.
4. Васильев А. Русская мода 150 лет в фотографиях. — М. : Слово, 2004. — С. 322.
5. Васильев А. Русская мода 150 лет в фотографиях. — М. : Слово, 2004. — С. 322.
6. Васильев А. Русская мода 150 лет в фотографиях. — М. : Слово, 2004. — С. 293.
7. Тихомирова А. В 280 километрах от Москвы: особенности моды и практик потребления одежды в советской провинции (Ярославль, 1960— 1980-е годы) // Неприкосновенный запас. — № 5. — 2004. — С. 104.
8. Виниченко И. В., Тузова И. А., Рыженко В. Г. Формирование источниковой базы для изучения женского костюма периода «оттепели» // Современные тенденции и перспективы развития образования в высшей школе. Форум «Омская школа дизайна» / V Международная научно-практическая конференция : сб. ст. ; под общ. ред. ректора ОГИС, профессора Н. У. Казачуна. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 2007. — С. 31.
9. Из личной беседы с Л.Г. Шороховой.
10. Захарова, Л. Советская мода 1950-60-х годов: политика, экономика, повседневность // Теория моды. — № 3. — 2007. — С. 68.
11. Журавлёв С., Гронов Ю., Власть моды и Советская власть: История противостояния // Историк и художник. — № 3. — 2006. - С. 113.
12. Соломина А. Алтайская мода перебьет любую! // Свободный курс. — 2008. — 14 февраля // http://www.altapress.ru/ 12102/
13. Требилов П. Для вас, девушки // Молодой сибиряк. — 1960. — 13 июля.
14.ГАОО. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 60. Л. 16
15. ГАОО. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 60. Л. 1
16. ГАОО. Ф. 2257. Оп. 1. Д. 60. Л. 4
17. Ушакова Э. Красиво, просто, изящно // Омская правда. — 1962. — 29 июля.
18. Аджубей А. И. Те десять лет: [Воспоминания о Н. С. Хрущеве]. — М. : Сов. Россия, 1989. — С. 244.
19. Васильев А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. — М. : Слово, 2004. — С. 298.
20. Показ международных мод на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов // Работница. — № 11. — 1957. — С. 32.
21. Захарова Л. Советская мода 1950-60-х годов: политика, экономика, повседневность // Теория моды. — № 3. —2007. — С. 70.
22. Виниченко И. В., Тузова И. А., Рыженко В. Г. Формирование источниковой базы для изучения женского костюма периода «оттепели» // Современные тенденции и перспективы развития образования в высшей школе. Форум «Омская школа дизайна» / V Международная научно-практическая конференция : сб. ст. ; под об. ред. ректора ОГИС, профессора Н. У. Каза-чуна. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 2007. — С. 31.
23. Захарова Л. Советская мода 1950-60-х годов: политика, экономика, повседневность // Теория моды. — № 3. — 2007. — С. 71.
ВИНИЧЕНКО Ирина Владимировна, старший преподаватель кафедры «Конструирование швейных изделий».
Статья поступила в редакцию 19.06.08 г.
© И. В. Виниченко
Книжная полка
Азиатская Россия: люди и структуры империи : сб. науч. ст. к 50-летию со дня рождения профессора А. В. Ремнева / под ред. Н. Г. Суворовой. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. - 600 с. (переплет).
Сборник статей объединяет авторов, работающих в рамках региональной истории Российской империи. Статьи связывает большая имперская тематика, которая в современной исторической науке приобрела особую актуальность. В отдельной главе представлены новые исследовательские подходы в изучении Российской империи. Азиатский регион Российской империи рассмотрен в различных контекстах: социальном, экономическом, этническом.
Сборник издается к 50-летию профессора Омского государственного университета А. В. Ремнева. В нем представлены биографический очерк и библиографический список научных и учебно-методических работ юбиляра.
Адресован исследователям истории Российской империи, может быть использован при подготовке учебных курсов, для написания диссертаций и дипломных работ, в качестве учебного пособия при чтении специальных курсов по региональной и национальной истории.
По вопросам приобретения — (3812) 67-32-55 E mail: karpova@univer.omsu.ru
ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 6 (74) 2008 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
