CC BY
281
Раздел 2 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Ведущий эксперт раздела:
ТАМАРА МИХАЙЛОВНА СТЕПАНСКАЯ - доктор искусствоведения, профессор Алтайского государственного университета (г. Барнаул)
УДК 745.749.00.8
Asanova. A. CULTURAL HERITAGE OF KAZAKH PEOPLE AS A SOURCE OF INSPIRATION FOR FASHION DESIGNERS. In work described using of ethnic tradition in clothes which forms steady interest to culture and art of Kazakhstan, and promotes interpenetration and develops an international dialogue and gives the chance to show values of the people, demonstrating the art of synthesis of ethnic identity of the national costume, in combination with modern trends.
Key words: ornament, elements, style, ethnic decor, ethnic-motive, collection, the clothes, patterns.
А.Е. Асанова, докторант PhD АДТ «Сымбат», г. Алматы, E-mail: [email protected]
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАЗАХСКОГО НАРОДА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ ДИЗАЙНЕРОВ-МОДЕЛЬЕРОВ
В работе описано применение этнических традиций в одежде, который формирует устойчивый интерес к культуре и искусству Казахстана, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога и дает возможность показать ценности своего народа, продемонстрировав художественный синтез этнической самобытности национального костюма в сочетании с современными тенденциями.
Ключевые слова: орнамент, элементы, стиль, этно-декор, этно-мотив, коллекция, одежда, модели.
Использование символики казахской национальной одежды в современном дизайне костюма Казахстана происходит преимущественно в рамках очень популярного этно-направления, корни которого погружены в космос кочевой культуры древних поселенцев евразийских степей. Этно-мотивы обеспечивают трендам казахстанских дизайнеров так называемую узнаваемость, самобытность, этническую, региональную идентификацию, особое положение в многоликом мире fashion-индустрии. Сегодня фольклорные линии этно придают практически каждой модной коллекции древнюю экзотику, яркость, гламурный шик, создают настроение своими редкими деталями или даже становятся стилем жизни. Дело здесь не только в своеобразных фасонах, фактурности тканей, но и в принтировании моделей, колорите акцентов и духовном совершенстве модных линий и силуэтов. Притягательная сила этностиля заключается в таких непременных принципах народного костюма любого этноса как эстетичность, функциональность, целесообразность, рациональность кроя и исполнения. Причем, этностиль не в коей мере не отменяет ту радость эксперимента, то новаторство, без которых не может существовать дизайн, ориентированный на новейшие научно-технические достижения, технологии и материалы, самые современные веяния моды, самые изысканные запросы потребителей.
Этнический стиль принято называть фольклорным или народным. Фольклорная одежда помогает создавать своё внутреннее пространство, прикоснуться к истокам существования, ощутить свободу и силу. Применение этнических традиций в одежде формирует устойчивый интерес к культуре и искусству казахского народа, способствует взаимопроникновению и развитию международного диалога, у казахстанских дизайнеров появилась возможность показать ценности своего народа, а также выйти на международные «площадки» высокой моды, продемонстрировав художественный синтез этнической самобытности национального костюма в сочетании с современными тенденциями.
Творчество модельеров Казахстана сегодня трудно представить без фольклорно-этнического направления. Культурное наследие каждого народа всегда было источником вдохновения для дизайнеров-модельеров. Элементы древней космологии в современном дизайне костюма прослеживаются в тектонике костюма, отражающей в творческом методе авторов их культурно исторические представления через конструктивно-формальные решения, художественное декорирование на основе космологической орнаментики, колористическое решение. В результате получаются интересные решения, которые всегда актуальны и имеют большой спрос.
Анализируя исходный вид орнамента и нынешнее его применение, следует отметить, что на данный момент можно выявить отличительные свойства орнамента в способах применения в современном дизайне одежды [1; 2; 3]. Применение современных технологий выполнения этно-декора в различных техниках дает возможности разрабатывать современный, стильный и конкурентоспособный ассортимент одежды, создавая как промышленные коллекции класса прет-а-порте, так и авторские, эксклюзивные коллекции, выражающие идею трансферта национального казахского орнамента в современный европейский дизайн костюма.
Исходя из проведенного исследования, своеобразным ключом мифо-поэтической картины мира древних тюрков, в котором в зашифрованном виде заключена информация об огромном пласте культурных смыслов и архетипов. Реконструированные элементы космологии тюркской культуры смогут стать тем фундаментом, на котором можно построить здание национального этнодизайна и его декора, наполненного глубокими смыслами, уходящими корнями в тенгрианство и мифологию тюрков [4; 5; 6]. В этой связи, владение геометрическим методом анализа космологии позволяет выявить объективные закономерности процесса образного преобразования в архитектонике и декоре костюма. В казахском орнаментальном искусстве представлены космологические узоры в немногочисленном количестве,
е
Рис. 1. Автор модели Б. Асанова
Рис. 2. Автор модели Б. Асанова
Рис. 3. Автор модели Б. Асанова
семантика которых уходит в пласты тенгрианства, кочевой и мусульманской культуры, отражая символические философские, религиозные функции элементов космологии [4]. Сегодня предлагается расширить варианты орнаментальных композиции, медальонов, применительных в аксессуарах и в коллекциях дизайна костюма. Спектр приемов довольно широк. Аксессуары к одежде, сумки, пояса, головные уборы, декорирование костюма, отделки воротника, окантовки подола платья, акцентирование корсета, декорирование обуви. Основополагающей в орнаментальном творчестве является модульная система. Эта система основывается на последовательном отсчете и варьировании отдельной и неделимой единицы узора - модуле. Элемент-модуль - наиболее простая единица орнамента [4]. Сочетание двух и более элементов ведет к образованию фигуры орнамента. Источником творчества для казахстанских дизайнеров являются такие известные казахские космологические орнаменты как шецбер(круг), шимай (зачеркивание), терткулак (четыре сторона света - терткул - крестовина), жулдыз (луч солнца), жулдыз (звезда), айшык (полумесяц) и др. Как известно, исторически сложилось несколько типов орнаментов на основе двух источников - природных форм и геометрических фигур - прямолинейные (ленточные) орнаментальные полосы, круговые (кольцевые) орнаментальные композиции, центрические (розеты), сетчатые, основанные на симметрии многоугольников, и др. Таким образом, используются основные типы орнамента, центрический тип орнамента. Путем заполнения центра (шецбер - круг) графическими мотивами в сочетании двух и более элементов, в декоре используется принцип зеркальной симметрии, принцип ассиметрии и шахматного порядка, принцип прямолинейного (ленточного) орнамента, а также принцип сетчатого статического и динамического орнамента. В результате применения космологического мотива на основе модульной системы спектр орнамента увеличивается в геометрической прогрессии. Исторически сложившейся тип орнамента преобразовывается, радуя разнообразием и бесконечном совершенством. Истоки культурного наследия не будут предаваться забвению, а в тандеме с традиционными вариантами будут создавать симбиоз народного искусства в новом блеске.
Большое значение в композиционном построении костюма имеют колористическое оформление и фактура материалов, особенности декора, наличие ювелирных украшений, модных аксессуаров. Целостность и завершенность композиции, выразительность образа и стиля достигаются за счет гармонизации основных элементов при создании единого ансамбля костюма. Декор является одним из основных способов достижения художественной выразительности костюма. Общность декоративного решения с применением орнамента позволяет объединить различные части костюма в единый неповторимый комплекс. Осо-
бенно ярко эта тенденция наблюдается в народном костюме, где декор и способы его размещения определялись функциональностью и эстетичностью всего ансамбля.
Широкую нишу занимают этно-мотивы в творчестве ведущего дизайнера республики, арт-директора Академии моды «Сымбат», Балнур Асановой. И это не случайное совпадение, а закономерность, поскольку Академия моды «Сымбат», созданная на базе действующего предприятия - Республиканского Дома моделей основанного в 1947 году, неизменно была верна главному принципу своей творческой деятельности - бережно хранить традиции национальной одежды и гармонично воплощать их в современной моде. В настоящее время «Сымбат» является известным брендом, лидером по разработке и изготовлению национальной одежды, отражающей этническую самобытность и культуру казахского народа. Б. Асанова изучает основы художественного языка древнего искусства, оригинальное понимание орнамента и колорита, то есть основы художественного построения произведений народного искусства, которые позволяет привнести в современный костюм народную образность. Использует в своем творчестве формы, вышивку, орнаментацию, вводя историческое в современные коллекции. Отличное знание истории костюма центрально-азиатского региона и восточных народов позволяет модельеру использовать различные народные мотивы в создании одежды. Для каждой своей новой коллекции Б. Асанова черпает вдохновение в восточной традиционной одежде, дополняя ее современными силуэтами, тканями и отделкой. Аппликация и богатая вышивка метанитью, бисером, тамбуром, стразами, полудрагоценными камнями выполняются в ее работах вручную, имитируя старинные техники. Смелое применение контрастных, насыщенных, жизнерадостных цветов - бирюзового, розового, желтого, индиго, зеленого -в сочетании с изысканной женственностью и нежностью силуэта позволяет дизайнеру создавать одежду для людей, стремящихся быть в ключе этнокультуры и в то же время яркими, индивидуальными. Коллекции Б. Асановой отличает самобытный творческий почерк, которому нет аналогов в мире моды, яркая индивидуальность.
Разберем конкретно модели дизайнера с использованием космологических мотивов древнетюркской культуры.
На рис. 1 представлена модель женского брючного костюма, конструктивное решение которого не выходит за рамки европейской классики в области дизайна костюма. Однако повседневность, типичность формы буквально «взрывается» фейерверком декора блузона и брюк.
Доминирующим элементом орнаментальной композиции является круг, который был согласно древнетюркской философии безусловным символом движения, вращения небосвода. Солярному кругу поклонялись древние скотоводы, а позднее казахи. Некоторые орнаменты напоминают вихревые розетки, также являвшиеся символом солнца, то есть жизни.
Рис. 4.
Древние тюрки и монголы поклонялись могуществу и жизненной силе бога Солнца. Невозможно представить себе жизнь без энергии и влияния Солнца. О широком распространении культа Солнца у тюрков свидетельствует огромное количество бытовых предметов, украшенных солярным орнаментом в виде знаков-символов Солнца, найденных по всей территории Великой степи. Такие знаки в большом количестве изображены на керамических сосудах и женских серьгах.
В композиции (рис. 4) нашел применение и космогонический узор солнечные лучи - кун саулес^ семантическая нагрузка которого аналогична самому источнику света - солнцу, также присутствует узор - восьмилучевая звезда (жулдыз или сегiз Кырлы врнек), являющейся фигурой, производной от креста и потому сохраняющей его семантику, связанную с идеей солнца, звезды, небесного светила. По мнению Ш.С. Турганбаевой, в традиционном сознании данный мотив у казахов идентифицируется с человеческой душой. Небесные светила всегда наделялись очищающей мощью [7].
В сложной сети орнамента (рис. 5) очень скупо и выдержанно присутствуют элементы узора «бесконечность» (б^пес), «шимай», связанные с идеей бесконечного круговорота колеса жизни на земле. По мнению некоторых авторов в степи была очевидной природа божества, имеющего окружность везде, и беспредельность пространства становилась качеством рис д этого божества [6].
Вся земля для кочевника была вращающемся шаром, потому что он кочевал по кругу в семьсот километров по джайляу (летовки) к куздеу (осенние точки откочевки), затем к кыстау (зимовки) и коктеу (весенние стоянки) и от них снова к джай-ляу. Круг замыкался во вращательном движении и сам кочевник становился колесом, кружащим по космическому пространству - степи. И Земля осваивалась как законченный цикл в этом вращательном движении. Так, Великое Колесо Космоса становилось Колесом Земли и Колесом Жизни для кочевника. Этот элемент также воплощает «спираль Жизни», которая ассоциативно связана со спиралевидным типом развития отдельных растений, например, папоротника, или спиральными рогами -безусловным в этих местах символом благополучия, богатства, жизни [8].
В качестве связки отдельных элементов орнамента используются продольные, слегка закругленные линии (рис. 6), которые можно отнести к мотиву «су», означающему зигзаг, воду, одного из фундаментальных стихий мироздания. Это образ зарождения жизни и одновременно его конца, образ животворящего дождя и символ губительной пучины.
От божества Воды зависела жизнь, плодородие и урожайность земли. Этот элемент обладает сильным охранным свойством. В сознании казахов согласно древнетюркской космологии о мироустройстве данный орнамент ассоциируется также с образом змеи, нижним миром.
Модель жакета с юбкой (рис. 2) выполнена в аналогичной орнаментальной стилистике. Исключительно насыщенный рисунок жакета, построенный на сочетании мелкого узора фона и более крупного орнамента на ахроматическом сером полотне ткани, придает изделию яркую декоративность, празничность и в тоже время стильность и некую загадочность.
В нижнем поле жакета глаз притягивают огромные круглые розетки (рис. 7) с элементом орнамента девять холмов (тог ыз
Рис. 6.
Рис. 7
Рис. 8.
те бе) - один из древних узоров, относящийся к эпохе гуннов и сарматов, а далее прослеживающийся в культуре Тюркского каганата, кимаков, карлуков.
В орнаментальный декор жакета и юбки вновь вплетены элементы узоров шимай и шенбер. Монохромная палитра юбки, выполненная преимущественно в насыщенно красных и бордовых тонах разбавлена в виде крупных бликов продольными каналами, семантику которых можно связать не только с водой, но и с структурными элементами шанырака казахской юрты, связывающих высший и низший (т.е. земной) мир.
Обращает на себя внимание форма юбки, имитирующая купол восточных мавзолеев в виде раскинутого шатра. Древние тенгри-анцы видели Небо также в виде купола, который был признан в качестве великого символа небесного свода, небесной сферы, «космического яйца». Своей связью с миром Космоса он был призван вызывать ощущения божественности, чуда, непостижимой глубины [6; 8].
Следующая модель брючного костюма дизайнера (рис. 3) демонстрирует синтез классического кроя жакета с традициями народного костюма в форме штанов-ша-роваров, бытовавших у многих европейских народов (украинцев, болгар и др.).
В качестве обрамления орнаментального поля широко используются элементы коврового декора с непременным присутствием геометрических фигур, среди которых доминирует треугольник (рис. 9).
В глубокой древности треугольник (тумак - оберег) был образом горы, а впоследствии приобрел более глубокую семантическую нагрузку, включающую три символа: воды, земли и неба. Если внутри треугольника изображается ещё какой-то символ, например, бараньи рога, то это символ материального благополучия скотовода. Вершина треугольника направлена вниз - женское начало, вверх - мужское начало. Треугольник также является знаком огня, имеющего очищающую силу и являющегося мощным энергетическим началом [8]. Увлечение национальными традициями орнаментации предопределило включение в данную композиции квадратов и ромбов (рис.11).
Узор четыре уха (ттрт кулак ), имеющий форму крестовины и помещенный по центру круга, имеет символику звезды (рис. 10). Этот мотив можно также связать с представлениями древних кочевников о сторонах света (север - юг, запад - восток), служащих ориентирами в бескрайней степи.
Сочетание квадрата - знака статичного и устойчивого (символ земли), и ромба (или квадрата, поставленного на угол) - колеблющегося, подвижного, рож-
Рис. 9.
Рис. 10.
\2 і 1І .і тИ в** Нкі I
Рис. 11.
Рис. 12. Автор модели Б. Асанова
Рис. 13. Автор модели Б. Асанова
дает ассоциации, связанные с выражением единства и борьбы противоположностей.
Современные исследователи видят также в ромбе изображение яйца (тым) - как первоисточника жизни, символа потомства: «ромб как скрытое таинство зарождения жизни является в образе элемента шаршы, символизирующего сосуд, вмещающий в себя жизнь» [8].
Следующие две модели Балнур Асановой (рису. 12 и 13) выдержаны в уникальной этностилистике дизайнера, где обычный европейский дизайн одежды креативно интерпретирован своеобразным декором, характерной гармоничной и яркой ко-лористикой. Несмотря на то, что набор космологических узоров в каждой представленной модели женского костюма у автора обычно повторяется, но поражает творческая фантазия Асановой, создающей замысловатые и сложные композиции, «читать» которые представляет большой исследовательский интерес.
В первой модели присутствуют узоры шимай (спиралевидный завиток), су (волнистая линия), треугольники, ромбы, квадраты.
Своеобразен узор в виде круга с вертикальной осью, идущей из центра, он более редко встречается в декоре Б. Асановой (рис. 14). Данный узор можно трактовать как зарождение семени, новой жизни, его прорастание в круговороте мироздания, а также связь высшего и низшего миров, образ Мирового Дерева или растения.
В модели элегантного комбинезона с капюшоном размер декоративных узоров соответствует объему силуэта костюма. Так, на брючинах-шароварах разместились огромные узоры в виде ромба с помещенным в него кругом,
Рис. 14.
Рис. 15.
знаком солнца, вокруг которого ромбовидная звезда, знак огня и энергии (рис. 15). Акцентирование внимания на ромбе подчеркивает замысел модельера - показать динамизм современной жизни, ее мобильность, где необходима именно такая полуспортивная, но в тоже время не лишенная элегантности и гламура одежда.
Образ Мирового Дерева, воплощающего универсальную концепцию мироустройства, присутствует в мифологиях практически всех народов мира. Корни дерева находятся в «нижнем», подземном царстве, где в вечной темноте живут тени предков и чудовища. Крона его, пронизывая небо, выходит в «верхний» мир небожителей, а ствол располагается на «среднем» уровне людей [6, 8].
Модные коллекции Б. Асановой зарекомендовали себя не только исключительным декором, но и красотой фактуры, качеством техники исполнения орнамента, которые отлично согласовываются с типом новых, современных изделий. От мастера зависит умелое композиционное расположение мотивов, сохраняющих национальный характер вышивки. Чувство колорита и понимание особенностей национального искусства определяет уровень профессионального мастерства Б. Асановой.
Таким образом, тонкость пластических нюансов формы, выразительность силуэта, богатство цветового решения, взаимосвязь формы и декора - все это возникло в авторских коллекциях не случайно, на фундаменте глубоких культурных смыслов тюркской цивилизации, тонком понимании грани между традициями, национальным своеобразием и современной инновацией. Этнико-фольклорная тематика прочно вошла в мир современной казахстанской моды, определяет ее самобытное лицо на международных fashion-показах.
Библиографический список
1. Маргулан, А.Х. Казахское народное прикладное искусство. - Алма-Ата, 1986. - Т. 1.
2. Кажгали, У.А., Ою и ой. - Алматы, 2004.
3. Муканов, М.С. Казахские домашние художественные ремесла. - Алма-Ата, 1983.
4. Акатай, С. Древние культы и традиционная культура казахского народа. - Алматы, 2001.
5. Маргулан, А.Х. Казахское народное прикладное искусство. - Алма-Ата, 1994. - Т. 3.
6. Кажгали, У.А. Органон орнамента. - Алматы, 2003.
7. Турганбаева, Ш.С. Цвето-орнаментальные категории как доминантная основа декоративно-прикладного искусства казахов // Журнал академии художеств Узбекистана. - SAN AT. - 2009. - № 3.
8. Каракузова, Ж.К. Космос казахской культуры / Ж.К. Каракузова, М.Ш. Хасанов. - Алматы, 1993.
Bibliography
1. Margulan, A.Kh. Kazakhskoe narodnoe prikladnoe iskusstvo. - Alma-Ata, 1986. - T. 1.
2. Kazhgali, u.A., Oyu i oyj. - Almatih, 2004.
3. Mukanov, M.S. Kazakhskie domashnie khudozhestvennihe remesla. - Alma-Ata, 1983.
4. Akatayj, S. Drevnie kuljtih i tradicionnaya kuljtura kazakhskogo naroda. - Almatih, 2001.
5. Margulan, A.Kh. Kazakhskoe narodnoe prikladnoe iskusstvo. - Alma-Ata, 1994. - T. 3.
6. Kazhgali, u.A. Organon ornamenta. - Almatih, 2003.
7. Turganbaeva, Sh.S. Cveto-ornamentaljnihe kategorii kak dominantnaya osnova dekorativno-prikladnogo iskusstva kazakhov // Zhurnal akademii khudozhestv Uzbekistana. - SAN AT. - 2009. - № 3.
8. Karakuzova, Zh.K. Kosmos kazakhskoyj kuljturih / Zh.K. Karakuzova, M.Sh. Khasanov. - Almatih, 1993.
Статья поступила в редакцию 10.01.12
УДК 7.01:94
Shokorova L. V. THE COMPARATIVE ANALYSIS MODERN NATIONAL IT IS DECORATIVE - APPLIED PRODUCTS OF URAL MOUNTAINS AND ALTAY TERRITORY. In article are considered modern national decoratively - applied products of Ural Mountains and Altay territory, presented on the art market in sphere of services of cultural tourism. An author examines these wares on three directions: authorial individual works, wares used as defence of fireside, and works reflecting folklore characters of these regions.
Key words: Ural Mountains, Altay territory, it is decorative - applied art, folklore.
Л.В. Шокорова, канд. искусствоведения, доц. каф. истории отечественного и зарубежного искусства
АлтГУ, г. Барнаул, E-mail:[email protected]
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАРОДНЫХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ УРАЛА И АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В статье рассматриваются современные народные декоративно-прикладные изделия Урала и Алтайского края, представленные на художественном рынке в сфере услуг культурного туризма. Автор рассматривает эти изделия по трём направлениям: авторские индивидуальные произведения, изделия, использующиеся в качестве защиты домашнего очага, и работы, отражающие фольклорные образы этих регионов.
Ключевые слова: Урал, Алтайский край, декоративно-прикладное искусство, фольклор.
Для изучения современного народного декоративно-прикладного искусства, активно развивавшегося под влиянием «индустрии туризма», становиться актуальным обращение к локальным особенностям формирования культурного пространства регионов, история образования которых тесно связана с развитием горнозаводской промышленности России. Урал и Алтайский край представляют собой отдельные историко-этнографические области, но народное декоративно-прикладное искусство этих регионов имеет много общего и схожего, превалирующих над различиями.
Развивающийся культурный туризм, целью которого является не только знакомство, как российского, так и зарубежного населения, с ландшафтом местности, но и с культурным и историческим наследием, которым так богаты Урал и Алтайский край, способствовал привлечению на художественный рынок изделий народного творчества, отражающих специфику исторического развития этих регионов. Современные изделия народного декоративно-прикладного искусства Урала и Алтайского края можно условно разделить на три вида. К первому виду относятся уникальные авторские произведения, выполненные из природных материалов на основе глубокого знания традиций народного искусства. Такие произведения единичные, не имеют аналогов, качественно и профессионально выполнены, с обязательной подписью мастера.
К авторским произведениям можно отнести берестяные работы барнаульского мастера В. Романова и мастера г. Екатеринбурга В. Махнюк. Изделия этих мастеров схожи отличным знанием материала, крепостью, высоким уровнем мастерства, чистотой отделки, уникальными способами декорирования. Отличает эти произведения яркая индивидуальность мастеров -
В. Романов, изготавливает, в основном, туеса с крестьянской тематикой, декорируя их невероятными пластическими и образными формами. В. Махлюк специализируется на изготовлении берестяных самоваров, применяя в оформлении изделий ажурный растительный и геометрический орнамент, выполненный из пяти-шести слоёв бересты.
Ко второму виду относятся изделия, к изготовлению которых подтолкнула возрождающаяся тяга населения к религиозным праздникам, языческим суевериям и обрядам. Эти изделия не имеют авторства, представлены в огромном количестве с небольшими вариациями и часто имеют напечатанную аннота-
цию для каких целей предназначены: защита от нечистой силы, для привлечения денег и укрепления здоровья и т. д. В большинстве случаев - это тряпичные и керамические куклы, иногда плетёные из рогоза и соломы, фигурки, выполненные из теста в виде панно или технике прорезной резьбы и выжигания по дереву. Основным сюжетом этих изделий служат вариации изготовления домового, который в представлении народа является полновластным хозяином дома и двора. Изображение домового часто дополнено атрибутами, исходящими из мифологических представлений об обитании домового и интерпретированными на современный лад. Поэтому часто встречаются работы, изображающие домового на печке или чердаке, с обязательным веником и мешком, полным добра. В других вариантах домовой изображается непосредственно прямо на венике. Образ домового обычно схож: лохматый, в цветастой рубахе и очень добрый. Такие изделия, выполненные из недорогих материалов, встречаются повсеместно от Урала до Алтая. Отличаются такие работы только качеством изготовления.
К третьему направлению относятся, самые интересные, по мнению автора, изделия, наиболее характеризующие Урал и Алтайский край. Развитие горнозаводской промышленности в этих регионах способствовало рождению горнорабочего фольклора, отражающего события, жизненное существование, мечты и желания людей, занятых поисками и добычей рудных сокровищ в недрах земли. Многочисленные предания, посвящённые людям и событиям прошедших времён, подпитанные сказами П. Бажова и А. Мисюрёва, как генетический код, сохранились в памяти современников этих регионов. И возможно, поэтому объясняется как потребность в изготовлении изделий, отражающих сюжеты фольклорных повествований, так и их востребованность. В сказах П. Бажова и А. Мисюрёва много схожего - это мечта подневольного человека о свободе, удивительное восприятие красоты природы, вдохновляющей человека на творческие искания, способность совершать романтические поступки, вера в сверхъестественные силы, помогающие и защищающие от зла.
В сказах П. Бажова воспет образ каменой девы, охраняющей несметные подземные богатства - «Хозяйки медной горы». «А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить» [1].
