CC BY
236
УДК 74.01/.09 ЗАХАРОВА E.H.
старший преподаватель, кафедра дизайна, Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева
E-mail: zax.elena2010@yandex.ru
UDC 74.01/.09 ZAKHAROVA E.N.
Senior Lecturer, Department of design, Orel state university named after I.S.Turgenev E-mail: zax.elena2010@yandex.ru
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ДИЗАЙНА СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА THE HISTORICAL ROOTS OF MODERN COSTUME DESIGN
В данной работе рассмотрены исторические особенности дизайна современного костюма. Описаны детали его становления через вклад в отрасль наиболее известных дизайнеров. Сделан вывод об актуальности многих подходов и практик для дизайнеров в наши дни.
Ключевые слова: дизайн, проектирование одежды, конструирование и моделирование одежды, история костюма и кроя.
The historical features of the design of modern costume are shown in this paper. Details of its formation through the contribution to the industry's of the most famous designers are described. The conclusion is about the relevance of many approaches and practices for designers nowadays.
Keywords: design, clothes design, designing and modeling of clothes, history of costume and style.
Задачи проектирования одежды, обозначенные как приоритетные в концепции высшего профессионального образования, требуют обеспечения необходимых условий для всестороннего развития личности дизайнера по костюму. Создание современной одежды - это сложный и многоэтапный процесс. Конструирование и моделирование одежды, этапы, которые определяют «лицо» будущей вещи, во многом зависят не только от следования дизайнером актуальной моде, но и от знания им практик как отечественных, так и зарубежных специалистов. Говоря о зарубежной практике, необходимо сказать, что она во многом формировалась под влиянием воздействия личности. Знаменитые модельеры и определили западное и восточное лица костюма.
Еще в XVII в. Франция стала законодателем европейской моды и до сих пор остается известной в этой отрасли. Большой вклад в развитие этого искусства, в утверждение классических элементов в женском костюме внесла дизайнер французской школы - глава фирмы и модельер Габриель Шанель. Говоря: «костюм Шанель», «пальто Шанель», мы подразумеваем модели с определенными чертами: вещи прямого силуэта, мягкой обработки, длины ниже колена, пестрой ткани или клетки, с обязательной отделкой Шанель - бейка, декоративная тесьма, шнур, ювелирные пуговицы и клипсы|4],[7].
Нина Риччи была первой, кто создал коллекцию моделей, относительно доступных для рядового потребителя. Женский костюм от этого дизайнера, деловой или нарядный, зачастую разработан с использованием различных драпировок, складок, фалд, которые и создают формы одежды [7].
В феврале 1947 года Кристиан Диор открыл свой Дом и представил первую коллекцию, которая дала ему звание изобретателя «нью лук» - нового взгляда на моду. Платья Диора значительно удлиняются, сборки становятся широкими, расширяющимися венчиком, на холщовой подкладке [7].
В середине 60-х годов наметилась тенденция в моде, направленная на раскрепощение человека. Складывается соответствующий духу времени новый внешний облик, новый образ современника. Одним из пионеров моды 60-х гг. становится Андре Курреж. Его имя - символ практичной, функциональной одежды в спортивном стиле, тщательно продуманного покроя, основанного на архитектонических закономерностях и построении композиции и формы. Он подчеркивает швы контрастными кантами или вставными полосами, не стремится разнообразить моду за счет поисков новых силуэтов, а его путь - это поиск новых видов одежды и новых декоративных приемов. Новаторство Куррежа - в поиске новых материалов, чтобы создать четкие, жесткие формы одежды[2].
Одежда от японского дизайнера Иоджи Ямамото -альтернатива облегающим платьям, высоким каблукам и вызывающему макияжу. В его вещах практически нет ровных и симметричных линий. Кроме того, его модели очень часто выполнены в черном цвете [2].
Кензо Токада сделал ставку на молодежную моду, а его модели отличаются неподражаемой смесью цветов и рисунков. Свободный широкий край, прямые силуэты придают одежде от Kenzo оттенок асексуальности и могли бы напомнить японское народное кимоно, если бы не резкие неожиданные сочетания цветов[2].
© Захарова E.H. © Zakharova E.N.
Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (73), 2016 г. Scientific notes of Orel State University. Vol. 4 - no. 73. 2016
Ив Сен Лоран, один из основателей стиля «унисекс», совместил элементы традиционно мужского гардероба с женской модой - пиджаки из кожи, высокие сапоги (выше колена). Именно у него темнокожие манекенщицы принимали участие в показах мод его коллекций^], [7].
Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши стал знаменит после своей «блузки Беттини» - скромной хлопчатобумажной белой блузки с поразительными черно-белыми воланами на рукавах. Живанши - первопроходец во многих областях, один из первых дизайнеров, представивший коллекцию готовой женской одежды, где элегантность и классические черты сочетались с модерном[5].
В коллекциях Кристиана Лакруа остроумно обы-грывались формы костюма эпохи Второй империи и эклектики - кринолины и турнюры. Лакруа ввел в моду «мини-крини» - короткие пышные юбки, маленькие лифы с покатыми плечами. В этой коллекции были и другие элементы из истории костюма - корсеты, мини-юбки с турнюрами, которые дополнялись яркими аксессуарами - шляпками в виде цветов, туфлями из атласа, браслетами из кружева, ткани и золоченой глины. Он вернул в моду шляпы и сумки жесткой конструкции, которые были почти забыты в 1970-е гг. За сюрреалистические мотивы в коллекциях (шляпы в виде цветов или морских раковин) его называли «Скьяпарелли нашего времени» [5]. «Фирменные» сочетания Лакруа - очень яркие краски и неожиданные цветовые сочетания пурпурного, оранжевого, желтого, оттенков красного, синего и зеленого. Лакруа - дизайнер, любивший создавать длинные свободные наряды за счет трапециевидного и пирамидального силуэтов. Многослойные ансамбли -еще одна неотъемлемая черта его творчества[5].
Ещё в студенчестве Паю Рабан занялся изготовлением аксессуаров и бижутерии, используя новые материалы, такие как родоид - пластмасса высокого качества, дававшие простор его фантазии. В 1966 году Паю Рабан показал первую коллекцию в своем стиле, состоявшую из двенадцати моделей, сделанных из «современных материалов», среди которых были не только кожа и кружева, но и перья, металл, сухоцветы и плетёные кольчуги[5].
Благодаря инновациям Джорджио Армани изменился взгляд на пошив мужской одежды, не менявшийся с XIX столетия. Избавившись от лишних, на его взгляд, деталей, поменяв их контуры и формы, Армани тем самым изменил внешний вид мужского пиджака. Модернизируя их, Армани стремился превратить их в универсальные и функциональные, предметы мужского гардероба. Во многом это перекликалось со стремлением дизайнера сочетать элементы спортивного стиля с деталями эксклюзивных вещей[5 ]
Гуччи считается одним из самых известных модных брендов в мире. Кожаные женские сумки с ручками из бамбука и мокасины из замши с металлическим декором, фирменные полосатая узкая крепкая ткань и замшевые мокасины с металлическими застежками -
узнаваемые черты этого модного дома[3].
К. Баленсиага, один из признанных лидеров высокой моды 1950-х годов, полагал искусством высокую моду: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля» [4]. В моделях Баленсиага проявлялись черты произведений искусства - совершенство линий, сдержанность образов и великолепный крой. При этом дизайнер профессионально владел «ремеслом» - создавал модели методом наколки, кроил, знал все виды швов, детали правильной утюжки и отделки. Основываясь на исторических мотивах, он проявлял в своем отношении к одежде традиции Испании - строгость и сдержанность. Любые элементы костюма, будь то воротник, отворот рукава или карман, у него отточены и сбалансированы. Силуэт в профиль также имел для него большое значение - у Баленсиага мы часто видим отлетные спинки, объемные спинки жакетов. При этом он избегал излишества в деталях и отделке, лишь временами декорируя вечерние модели вышивкой (как, к примеру, его вышитые болеро, созданные по мотивам костюмов тореро), редко использовал ткани с рисунком, уделяя важное место факту ре, часто «совмещая» в одной модели разно фактурные материалы. Популярностью у Баленсиага пользовались муар и рогожка, тафта и бархат, ратин, букле и твид, ткани с эффектом «жатости». Коллекции Баленсиага по цвету всегда были очень сдержанными: черный цвет эффектно дополнялся белым, коричневым и темно-зеленым[3].
«Мой стиль сложился сразу, с самого начала, - заявлял Эммануюэль Унгаро. - Интеллект и желание соблазнять, вот эта двойственность - его основа» [1]. Дизайнер умышленно нарушал давно сложившиеся правила высокой моды, используя в одной модели четыре цвета вместо трех, совмещая ткани в горошек, в полоску, с крупным цветочным узором. - и всё это на цветном фоне. Результатом этого смешения были пестрота и яркость декоративной отделки. Это добавляло узнаваемости работам Унгаро - их легко признать по набивным шелкам, соседству цветов, горошка и полосок, по плавности линий и изяществу форм. «Крой, структура, колорит - всё должно служить движению, удобству. Это мой стиль» [1]. Примечательно, что у Унгаро работа с тканью на манекене заменяет собой общепринятый эскизный этап.
Эльза Скиапарелли в 30-е годы была самым заметным и необычным мастером в мире моды. Она превратила обычное дефиле в яркое шоу, сформировала основы будущего ргсКьроПс. Она впервые предложила сочетать вечерние платья с бижутерией и в этих же платьях начала использовать застежку-молнию. Дизайнер первой представила женские вязаные свитера, первая начала называть свои коллекции. Объемный крой, накладные плечи, жесткие ткани, застежка-молния, раздельный купальник и первая юбка-шорты - все это заслуги Скиапарелли[7].
В своей первой коллекции свитеров дизайнер сочетала африканское искусство и черты работ художников-
кубистов. Вторую Скиапарелли выполнила, используя мотивы матросских татуировок, где были змеи, якоря и сердца, пронзённые стрелами. В этих же работах появился рисунок, позже названный «рыбий хребет», и изображения омаров, которые стали использоваться не только на трикотажных изделиях, но и на шёлке и купальных костюмах[7].
Она достигает успеха и в создании вечерних туале-тов[7]. Её платье-футляр, сделанное из чёрного крепа, длинное и простое, совмещенное с шарфом через спину и белым жакетом, стало символом времени.
К середине 30-х гг. талант Эльзы достиг расцвета. В коллекции «Остановись, смотри и слушай» она продемонстрировала дождевики, ставшие вечерней одеждой, вышитые сари и множество других неординарных решений[7].
В 1935 году в крое, форме и рисунке Скиапарелли появились темы оптических иллюзий: это и пиджак от кутюрье с расширенными завышенными плечами, запомнившийся у Марлен Дитрих, и платье «со слезой», чей рисунок можно было понять лишь под определенным углом зрения или с определенного расстояния.
Сюрреалистические мотивы в дизайне одежды -
еще одна черта Скиапарелли. Для этого Эльза сотрудничала с писателями, художниками, фотографами: так, по рисунку Жана Кокто, формировавшего для неё новые вышивки, появились жакет с «обнимающими руками» и знаменитое платье - обманка с вышивкой, в которой вазу с цветами образовывали два женских профиля, а благодаря Жану Хуго на ее моделях появились пуговицы - маленькие скульптуры[7].
Современному дизайнеру, как начинающему, так и практикующему, необходимо знать тех, под чьим влиянием сформировалась практика дизайна костюма^], [6], [8]. Сложность и многоплановость создания современной одежды требуют не только знания современных направлений, но и четкого понимания практик, сложившихся с истории костюма. Таким образом, знание исторических корней дизайна современного костюма - это не только необходимое условие для всестороннего развития личности дизайнера по костюму, но и залог конкурентоспособности специалиста на рынке труда. Исторические особенности практик дизайна костюма - это не «сухая» теория, это актуальные знания для проектирования одежды в наши дни, особенно учитывая требования современного рынка.
Библиографический список
1. Биография Эмануэль Унгаро. URL: http://www.peoples.n.i/art/fashioii/ciitiir/imgaro/indexl.html
2. ЗеленгШ. «Мода. Век модельера» 1900-1999гг. KONEMAN 1999г. перевод на русский 2000г., 655 с.
3. Каминская Н.М. История костюма. Учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений швейной пром-сти. М., «Легкая индустрия», 1977. -128 е., ил.
4. Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003. 160 с.
5. Коршунова Т.Т. Руководитель европейской моды Чарльз Дарвин и работы его фирмы. В собрании Эрмитажа. Автор и составитель Коршунова Т.Т., каталог выставки государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2000
6. Мода в эскизах: арт-альбом российских дизайнеров. Авт.-сост. Е.Н. Положенцева. М.: Слово/Slovo. 2013. 224 е.: ил.
7. Пармой Ф. М. Композиция костюма: Учебник для вузов. М.: Легпромбытиздат,1997 318 е., ил.
8. Русский музей. Надежда Ламонова 1861-1941гг. Каталог выставки государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург 2002г., 4 апреля-9 июня
References
1. Biography of Emanuel Ungaro. URL: http://www.peoples.rii/art/fashioii/ciitur/imgaro/iiidexl.html
2. Zeling Sh. "Fashion. Century ¿the designer" 1900-1999. KONEMAN, 1999. Translation into Russian, 2000, 655 p.
3. Kaminskcwa N. M. The history of costume. Study guide for specialized secondary educational establishments of clothing industry. M., "Light industry", 1977. 128 p., il.
4. Kozlova T.V., Ilicheva E.V. Style in costume of the twentieth century. Textbook for high schools. M.: MGTU named after A. N. Kosygin, 2003. -160 p.
5. Korshunova Т. T. The head of the European fashion Charles Darwin and the work of his firm. In the Hermitage collection. Author and compiler Korshunova Т. Т., catalogue of the exhibition of the state Hermitage Museum, St. Petersburg, 2000
6. Fashion sketches: art album of Russian designers/ed.-comp. E. N. Polozhentseva. M.: Slovo. 2013. 224 p.: il.
7. Parmon F. M. Composition of costume: the textbook for high schools. -M.: Legprombytizdat, 1997. 318 p., il.
8. Russian Museum. N, Lamanova 1861-1941. Catalogue of the exhibition of the state Hermitage Museum, St. Petersburg 2002, 4 Apr-9 June.
