CC BY
247
УДК 744.522.2.016.4 (594)
М. В. Асалханова Искусство орнамента в традиционном индонезийском батике
В статье рассматривается традиционный индонезийский батик как форма искусства, содержащая глубинные традиции населения Юго-Восточной Азии. Проведен анализ колористических особенностей хлопковых полотен, декорированных средствами горячего батика. Впервые предпринимается попытка выявить типы орнаментов, используемых в батике различных частей острова Ява.
The article describes traditional Indonesian batik as an art form closely connected with South-East Asian tradition. The author analyzes specific colouring of cotton fabrics made with the technique of hot batik, making an attempt to identify pattern types used in batik of various parts on Java.
Ключевые слова: Индонезия, батик, роспись тканей, хлопок, воск, рисунок, орнаментальный мотив, колорит.
Key words: Indonesia, batik, fabrics painting, cotton, wax, pattern, ornamental motif, colouring.
Практическая деятельность дизайнера почти всегда связана с изучением материалов по истории декоративно-прикладного искусства. При этом, как правило, приходится обращаться к литературным и вещественным источникам. Изучение народных мотивов, аутентичных орнаментов, техник и их трансформация в декоративные композиции - один из принципов работы дизайнеров и художников по текстилю и костюму. Тема этнокультурных традиций является неиссякаемым источником вдохновения не только при создании авторских вещей, но и в проектировании промышленных коллекций. В последнее десятилетие в направлении прет-а-порте появляются работы отечественных и зарубежных дизайнеров, образный ряд которых строится на мотивах яванского батика. Наиболее интересны в данном ракурсе работы бельгийского дизайнера Dries Van Noten, показанные в рамках «Paris Fashion Show Spring 2010» [5], а также коллекция «Matahati» от Anne Avantie.
В статье исследуется процесс становления искусства батика в Индонезии, проводится тематический анализ орнаментальных мотивов на хлопковых тканях и дается общая оценка колористической культуре индонезийского текстиля. При этом акцент сделан на осо-
© Асалханова М. В., 2014
бенностях производства элементов костюма, выполненных на хлопковом полотне.
Как и большая часть азиатского общества, жители Малайзии уделяют значительное внимание украшению тканей. Текстильное искусство Индонезии - важный компонент культуры Юго-Восточной Азии. Помимо традиционного использования в качестве аксессуаров и иных вариантов практического использования, ткани часто имеют значительный символический смысл, который выражается в цветах и орнаментах [1, с. 73]. Рисунки могут нести информацию о социальном статусе их владельца и в некоторых случаях восприниматься как религиозный символ. Материалы, использованные в процессе изготовления текстиля, так же как орнамент, могли играть существенную роль в значении той или иной вещи. Дамасский шелк получал более высокую оценку, чем гладкотканый хлопок; дополнительные украшения (такие, например, как использование золоченой нити) являлись очевидным признаком богатства. Буддистская культура Индонезии играла чрезвычайно важную роль в истории архипелага и полуострова, а также в развитии искусств в этом регионе. Ее влияние прослеживается в некоторых из народных традиций малайского мира и в художественном самовыражении, к которым относится батик [3, с. 153-163].
В настоящее время фактически каждая известная техника декорирования в Индонезии от окрашивания (икат, батик, набойка, роспись) до комплекса усложненных техник (бисероплетение, аппликация, ткачество с дополнительным утком) применяется с использованием различных видов материалов, которые включают домотканый и импортированный хлопок, шелк и синтетические нити, шерсть, шкуры, волосы животных и человека. Текстиль здесь предполагает ритуальное значение более чем где-либо, его называют «основа и уток жизни», подразумевая, что основа символизирует предопределенность и неизменность, а уток - мимолетность существования [3, с. 163].
При взгляде со стороны текстиль Индонезии - принципиальное средство художественного выражения, он используется во всех аспектах социально-религиозной жизни общества. В качестве «товара женщин» он играет важную роль в обмене подарками, особенно в период свадьбы. Он также служил в качестве пелены в ритуальных обрядах и в качестве сумки для переноса детей. В некоторых регионах престиж человека напрямую зависел от имеющегося у него количества и типа текстильных изделий.
Особенности национального костюма Индонезии обусловлены тропическим климатом. Саронг, часто декорированный батиком, и «kain panjang» (элемент одежды, подобный юбке) носили мужчины и женщины. На протяжении веков они были (а в религиозной сфере остаются до сих пор) наиболее заметной составляющей гардероба малайцев [4, с. 9]. Рисунок каймы саронга мог варьироваться в зависимости от региона. Сельские жители в различных частях Явы носили в основном саронги с несложным рисунком, выполненным с применением одного цвета по грубому, иногда домотканому, хлопку. Причудливые орнаменты, созданные с применением нескольких цветов на высококачественном импортном хлопке (иногда имеющие дополнительные украшения из сусального золота), характерны для костюма знати. В некоторых случаях техника батика использовалась для декорирования эксклюзивной шелковой одежды. Многие рисунки батика имеют особое символическое значение и не предназначены для ежедневного использования, а только для особо важных функций и церемоний. Так, в некоторых регионах юноши облачались в одежды с определенными рисунками батика во время и сразу после обрезания [4]. Часто батик составлял важную часть свадебного костюма. Молодожены рассматривались на их собственной свадьбе как король и королева, поэтому могли быть одеты в батик с орнаментами, относящимися к типу «придворных» мотивов. Особая одежда из батика могла также иметь ритуальные функции во время беременности, родов и погребения.
Горячий батик с использованием воскового резерва по хлопковой ткани - излюбленная техника украшения текстиля у большей части населения острова Ява. Искусство батика в данном регионе достигло высокого уровня благодаря использованию чантинга (canting), который представляет собой тонкостенный медный сосуд с выводящим отверстием для расплавленного воска на бамбуковой рукоятке. С помощью этого приспособления художники способны с большой точностью воспроизвести «от руки» сложные рисунки (tu-lis). Техника батика используется для орнаментации материала саронгов, женских платков (selengang) и мужских головных уборов. Эти виды одежды отмечены границами и четко выраженным центром (kepala), ограниченным серией треугольных мотивов (tumpul) [3, с.163].
Еще одно изобретение, изменившее процесс декорирования хлопковых тканей, - металлический штамп (cap). По форме этот инструмент напоминает утюг и позволяет печатать на ткани сложные узоры с раппортным рисунком. Для изготовления подобной печат-
ной формы к медной пластине необходимо припаять элементы орнамента. В процессе печати форма погружается сначала в расплавленный воск и сразу после этого накладывается на ткань. Данная техника довольно часто используется в сочетании с чантингом: большая часть повторяющегося рисунка выполняется медным штампом с последующей доработкой тонкими линиями, нарисованными мастером вручную. Медная печатная форма была изобретена в начале XIX в., но активно использоваться в технике батика стала только в 1850-е гг. в связи с коммерциализацией отрасли. Применение штампа существенно ускорило процесс декорирования хлопка, что повлияло на увеличение темпов производства и стало важным фактором в экономике Явы. Однако ряд ремесленников не относит полотна со «штампованным рисунком» к подлинному яванскому ремеслу и считает их сувенирной продукцией для туристов. Для разделения техник существует определенная терминология: «batik tulis» («tulis» - письмо, писать) для рисунков, нанесенных с помощью чан-тинга; «batik cap» - для штампованных раппортных рисунков.
Роспись чантингом - традиционное ремесло женщин и субъект социальной структуры яванской провинции. Молодые девушки начинают обучение искусству батика с предварительной подготовки полотен. Выполнить свой первый рисунок на ткани они могут только став взрослыми и пройдя этапы копирования традиционного орнамента «pola».
На острове Ява существуют два выраженных направления, в которых развивается искусство батика - центральный регион и северное побережье. Классический батик центральной Явы предполагает колористику, ограниченную тремя цветами (синий, коричневый, белый), что связано с придворными традициями султанатов Джакарты и Суматры. Характерные для данного направления рисунки включают диагональные линии, геометрические и стилизованные мотивы на плотном фоне. Традиционные орнаменты могут быть подчинены строгой геометрии или скомпанованы свободно, без симметрии.
На распространение некоторых видов орнамента оказали влияние законы, регулировавшие применение определенных рисунков только в одежде королевской семьи.
Орнаменты батика, ставшие классическими, делятся на две категории: имеющие четкое геометрическое деление декоративной плоскости и разработанные без симметричных повторов. Обе категории рисунков - великолепный пример органичного соединения искусства и ремесла. Однако художники, чьи полотна относятся к последней категории, отделяют себя от всех остальных ремесленников,
так как их искусство является результатом независимого творческого мышления с серьезным осмыслением символики и традиций.
Для классического «batik tulis» авторы могут использовать мотивы, нарисованные на бумаге или тканях (polas). Эти работы представляют большую ценность и часто передаются от матери к дочери, циркулируя внутри одной семьи или группы близких друзей (особенно в аристократических кругах). Фактически все известные классические рисунки батика используются в Джакарте и Суракарте. Различия, характерные для текстиля этих городов, касаются только колористики. Батик из Суракарты часто исполнен в золотисто-коричневых тонах по молочно-белому фону. Батик из Джакарты более контрастный: темный коричневый и синий цвета наносятся на почти белую основу.
В индонезийском батике существуют примерно восемь типов классических орнаментов. Возможно, одним из самых древних типов орнаментальных мотивов является свастика (banji). Использование свастики в искусстве Юго-Восточной Азии датируется индо-буддистским периодом, возможно, этот мотив появился еще раньше. Следует отметить, что само слово «свастика» пришло из Санскрита и означало благополучие. В то время как слово «banji» имеет китайское происхождение, но его значение аналогично индийскому варианту: счастье, долголетие, богатство. Крестообразный мотив часто выступает в качестве менее заметного украшения в батиках «Pesisir» [2]. Четкие ровные элементы могут служить фоном для более крупных - рыб, крокодилов, крабов [4, с. 46] - или объединять прямоугольные элементы, создавая эффект рельефной «плетенки».
Древнейшим является и мотив «kawung», запрещенный для всех, кроме яванского королевского двора. Он образован круглыми (иногда эллиптическими) формами, которые касаются или перекрывают друг друга. Размер варьируется от очень мелких элементов до крупных. В палантинах-селендангах (selendang) такой орнамент может покрывать всю поверхность изделия, исключая симметричные края [4, с. 52].
Варианты повторяющихся узоров, основанных на более или менее круглых формах (таких как розетки и звезды), объединены под общим названием «ceplok». Подобные звезды, разделенные на секторы, создают впечатление элементов, вращающихся в разные стороны. Они всегда строго геометричны, но визуально мотивы могут напоминать цветы, листья и иные формы растительного мира, а также разрезанные пополам фрукты [4, с. 55].
Многочисленная группа полотен с различными орнаментами, расположенными по диагонали, носит название «garis miring». Вид узора «parang rusak», относящийся к этой группе, долго был символом королевского двора Явы. Буквально «parang» переводится с индонезийского как нож или топор (причина, по которой рисунку было дано такое имя, неизвестна). Данный мотив образован слегка изогнутой линией, которая, развиваясь по диагонали, превращается в ритмичный орнамент. Пространство между параллельными «подвижными строчками» обычно заполнено мелким орнаментом ромбовидной формы. Сохранившиеся фотоматериалы начала XX в. свидетельствуют о том, что хлопковые полотна, украшенные подобными рисунками, составляли часть как женских, так и мужских костюмов [4, с. 59]. Наиболее интересным представляется полотно из коллекции сэра Томаса Стемфорда Раффла (Rir Thomas Stamford Raffles), датированное началом XIX в., центральная часть которого заполнена изящными ромбами, а края - диагональными строчками.
Один из видов орнамента, сохранивший остаточные элементы древнейшей техники батика - круглые капли воска на ткани - называется «nitik». Его можно охарактеризовать как строки, состоящие из точек и коротких линий, расположенные параллельно и под прямым углом в рисунке, который имитирует тканое полотно. Ткани с данным видом орнамента, как правило, выполнены аккуратно и с большим мастерством (особенно те, что состоят из точечных линий или полос) [4, с. 65].
В классическом батике существует множество флоральных и зооморфных мотивов, которые невозможно классифицировать подобно геометрическим рисункам. Все изображения цветов и плодов относят к группе рисунков под общим названием «semen». Наиболее часто встречаются изображения цветочных бутонов, рисовых полей, гор и животных небольшого размера. Основу мотива «semen» часто составляет Гаруда (Garuda) - человек-орел, пришедший из индуистской мифологии, но значительно измененный в Индонезии. В декоративном оформлении тканей он может быть представлен целиком, но обычно в орнаментике показаны лишь крылья этого мифологического персонажа. Тема Гаруды встречается в батике Индонезии в трех вариантах: «lar» (одно крыло), «mirong» (пара крыльев) и «sawat» (два крыла - веерообразный, похожий на хвост; орнамент посередине). Крыло Гаруды применяется авторами рисунков не только в группе орнаментов «semen», но и в качестве основы для иных типов композиций. Другие виды животных, которые появляются в батике, как правило, имеют мифический смысл. В текстиль-
ных композициях присутствуют очертания насекомых, оленей, змей, львов, слонов, гусей и фениксов [4, с. 67-73].
Колористическая культура в Индонезии во многом объясняется существующими здесь видами натуральных красителей, самым известным из которых является растение индиго. Красящие растворы, представлявшие собой экстракты, ремесленники получали из множества естественных источников, таких, например, как фрукты, семена, корни и листья растений, древесная кора, сердцевина некоторых видов деревьев. В конце XIX в. европейские химические красители стали доступными в Юго-Восточной Азии, и это обстоятельство существенно повлияло на расширение цветового диапазона индонезийского батика. Однако оттенки, использовавшиеся в традиционном батике, базировались на оригинальных, органических красящих веществах, которые не имели (и не имеют до сих пор) синтетических аналогов. Настоящие органические красители импортировались на Яву с восточных индонезийских островов для производства классического батика, который включает в основном синий, коричневый, красный, желтый оттенки.
Существует множество мифов, относящихся к традиционному окрашиванию растением индиго; в некоторых регионах считалось, что добавление в раствор части цыпленка и дождевой воды способствует повышению качества крашения. Считалось также, что мужчина и женщина не должны ссориться во время процесса окрашивания.
Красно-коричневые оттенки получали из дерева сога (желтый и коричневый), корней и коры дерева моринда (красный), лепестков сафлора красильного (желтый). Красно-оранжевый цвет давало растение бругуиера корневая; широкий спектр оттенков желтого ремесленники получали из куркумы. Краситель, хорошо известный в Юго-Восточной Азии, дающий желтый оттенок, производился путем кипячения древесной стружки индийского хлебного дерева (джакфрут). В Бирме и Таиланде данное растение использовалось для окрашивания одежды буддистских монахов.
Батик северного побережья острова Ява (а позднее и с Малайского полуострова) имел более разнообразную палитру, которая включала светлые оттенки красного, розового, оранжевый и зеленый, пастельные тона. Последнее стало возможно только с появлением синтетических красителей [4, с. 31].
Традиция производства батика в Индонезии сложилась из опыта многих поколений. Элемент национального костюма - саронг - как и иные виды хлопковых полотен, является отражением жиз-
неустройства, обрядов и обычаев коренного населения. В цвете и орнаментах индонезийского батика отражен образ жизни и мысли создавшего его народа. Статус традиционной одежды читался не только ее владельцем, но и современниками.
Колорит индонезийского батика представлен в основном теплыми (коричневыми, желтыми и кирпично-красными) оттенками с включением индиго. Орнаменты отражают окружающий мир природы, мифологию и религиозные представления. Все рисунки батика можно охарактеризовать как плотный сплошной застил из мелких элементов, на фоне которого в некоторых случаях размещены более крупные растения, птицы и рептилии. Геометрические рисунки органично сочетаются с растительными и зооморфными формами; антропоморфные изображения в индонезийском батике встречаются крайне редко.
Значительное влияние на цвет, орнамент и материал батика в Индонезии оказало совершенствование химического производства, активизация международных контактов и развитие туризма в странах Юго-Восточной Азии. В настоящее время большая часть декорированных в технике горячего батика полотен представляет собой сувенирную продукцию, отвечающую запросам туристского рынка. Подлинные шедевры текстильного искусства создаются в меньшем объеме и представляют интерес для профессионалов и коллекционеров высокого уровня.
Изучение данного вида декоративно-прикладного искусства раскрывает не только пласт знаний о культуре быта индонезийцев, но и позволяет выявить ряд общих для Индонезии, Индии и Таиланда представлений о мироустройстве. Знание истории и технических особенностей традиционного батика может быть использовано современными дизайнерами и художниками по текстилю и костюму в их практической деятельности.
Список литературы
1. Векслер А. К. Ткачество. От ремесла до искусства: учеб.-метод. пособие. - СПб., 2013.
2. Batik Pesisir, An Indonesian Heritage: Collection of Hartono Sumarsono. -KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Indonesia, 2012.
3. Harris J. 5000 years of textiles. - London, 2012.
4. Roojen V. P. Batik design. - Singapore, 2001.
5. URL: http://fashion.telegraph. co.uk/hot-topics-group/1204/paris-fashion-week.html (дата обращения: 05.05.2014).
