CC BY
147
и обновленных растительных мотивах), но и форма - от прямоугольной до круглой и даже восьмиугольной.
Интерес к 1920-30 гг. начался еще в 1970-е, большое количество сохранившегося текстиля, а главное - фотографий интерьеров межвоенного периода, способствует изучению искусства ковроткачества и производству новых образцов «в духе ар деко».
М. В. Асалханова
Искусство оформления тканей в профессиональном образовании студентов
Профессиональная подготовка студентов во многом зависит от грамотной организации образовательного процесса в вузе, от выбора преподавателем таких форм, средств и методов обучения, которые позволяют максимально использовать богатый творческий потенциал будущих специалистов.
Одной из главных задач высшего образования является формирование конкурентоспособных студентов, умело использующих в своих работах наряду с последними научно-техническими достижениями богатый исторический материал и традиционные технологии. На гребне волны развития дизайна среды и дизайна костюма с явно выраженным интересом, а порой и новым ракурсом осмысления этнической темы, возникает необходимость обратиться к истории, способам, технологиям оформления и украшения тканей.
Историю развития ручной росписи тканей в рамках учебного процесса можно изучать, например, на следующих моментах: искусство окрашивания шелковых тканей; искусство ручной набойки в России; текстильный авангард.
Родиной шелка считают Китай. Шелк еще называли «китайка», «ткань из Китая». В латинском языке слово «китайская материя» звучит как «сэрикус» (от «сэрэс» - Китай). В III в. до н.э. шелководство из Китая распространилось в Индию, а затем в Корею и Японию. Для получения нужного эффекта здесь использовали различные способы нанесения красок на ткань, применяя при этом и восковые приемы ручной росписи (получение белого рисунка на цветном фоне).
Большим совершенством отличалась роспись тканей в Японии. Еще в летописях VII в. упоминается способ окраски ткани под названием «юхата». Ткань по контуру рисунка туго прошивали нитками, а затем погружали в красящий состав. Через толщину стянутой
159
ткани краска проникала не везде, вследствие чего получался своеобразный рисунок из непрокрашенных участков. К более позднему времени относится художественная роспись шелковых тканей от руки, требовавшая от художника большого мастерства и вкуса. Только в 1878 г. на Всемирной выставке в Париже европейцы впервые познакомились с высокохудожественными произведениями текстильного искусства Японии и блестящей техникой исполнения.
В России первые попытки производства шелковых тканей были предприняты во время правления Петра I. В 1714 г. была открыта первая шелкопрядная фабрика. Известно, что шелковые ткани, изготовляемые на Купавинской, Фряновской мануфактурах, по качеству не уступали продукции всемирно известной в то время Лионской мануфактуры. Расцвет ручной набойки на Руси наблюдался в XVI-XVII вв., хотя дошедшие до нас образцы тканей свидетельствуют о том, что развитие этого вида украшения ткани относится к X в. Исследователи отмечают это время, когда с появлением городов ткани стали предметом торговли (Гордеева, О., Ефимова, Л., Кузнецова, М. Русские узорные ткани. XVII - начала XX века. М., 2004. C. 40). Старинная русская набойка выполнялась масляной краской, сваренной на олифе, на льняных и шерстяных тканях. В документах XVI-XVII вв. термин «набойка» почти не встречается. Ткань с темным орнаментом на светлом фоне обычно называлась «выбойкой». И только в XVIII в. термин «выбойка» постепенно вытесняется термином «набойка» (Ивановские ситцы XVIII - начала XX века. Л., 1983).
В XVI-XVII вв. русская набойка испытывала влияние искусства оформления тканей, дошедшее из Китая и Японии. Набивные рисунки выполнялись черной масляной краской. До конца XVII в. в русской набойке было заметно влияние восточных тканей.
Запад также оказал влияние на русскую набойку. В ней появились объемные цветы. В рисунках XVIII в. уже не было той сочности орнамента и яркого композиционного построения, которые характерны для тканей XVII в. В XVIII в. продолжают существовать формы ромашки, василька, гвоздики, цветка лотоса. Из французских альбомов с рисунками для тканей русская набойка переняла изображения бытовых сцен, пейзажей и райских птиц.
Большую известность на всемирных выставках приобрели набойки ивановских и костромских мастеров. В первой четверти XIX в. русская набойка утрачивает черты самобытности. В 1828 г. в селе Иваново купцом Спиридоновым была установлена первая ситценабивная цилиндрическая машина, положившая начало развитию художественного промышленного оформления тканей.
160
Важную роль в искусстве художественного оформления тканей играли красители. До внедрения искусственных красок в 70-е гг. Х!Х в. в течение почти целого столетия на ситценабивных ивановских предприятиях, как и в других районах ситценабивного производства, использовались растительные и минеральные красители. В перечне красильных материалов 1828 г. одной из крупных мануфактур фабриканта С. Посылина имеются следующие вещества: крап голландский (молотая марена), кверцитрон, индиго, сандал красный и синий; в качестве протрав и дубильных веществ упоминаются квасцы, чернильные орешки, марганец, камель и т. д.
Первые попытки создания нового советского набивного рисунка были довольно робки и шли по пути введения элементов советской символики (серп и молот, пятиконечная звезда и т.д.) в традиционный растительный орнамент (Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. М., 2008).
В тканях Л. Поповой, В. Степановой, Л. Маяковской, «сделанных циркулем и линейкой», огромную активность приобретает цвет, заключенный в простые геометрические обрамления - круг или квадрат. Эти образцы текстильного авангарда вошли в историю искусства оформления тканей как «первая советская мода».
Значительную роль в искусстве оформления тканей в 1920-е гг. играла Л. Маяковская, работавшая на «Трехгорной мануфактуре». В технике аэрографии Л. Маяковская выполняла всевозможные геометрические узоры. В отличие от резких и четко очерченных контуров в рисунках Поповой и Степановой, ее ткани были более приглушенных тонов, с мягкими главными переходами от одного цвета к другому, с расплывающимся, как бы тающим контуром (Гиль-ман Р.А. Художественная роспись тканей. М., 2008. С. 16).
Принцип набойки удачно использован в учебной коллекции костюмов «Романтика Петербурга» Лилии Мордвиной, студентки кафедры культурологии и искусства ЛГУ им. А.С. Пушкина (научный руководитель - Асалханова М.В., кандидат искусствоведения). Темно-синее платье и веер с фрагментами Медного всадника и Петропавловской крепости, выполненными в технике набойки (с помощью трафаретов и акриловых красок), помогли автору создать образ архитектуры ночного Петербурга.
Искусство оформления тканей заслуживает постоянного изучения, освоения бесценного наследия его традиций и творческого воплощения в разнообразных учебных и профессиональных дизайнерских формах.
161
