CC BY
197
УДК 746.314 (470.314-89)
ГОРОДСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА «БЕЛАЯ ГЛАДЬ» ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX-XX ВВ
Валькевич Светлана Ивановна к.п.н.
Шуйский государственный педагогический университет, Шуя, Россия
В статье прослеживается переход от традиционного русского костюма к платью европейского образца, рассматриваются региональные особенности и история происхождения вышивки «белая гладь» во Владимирской губернии посёлков Холуй и Мстёра.
Анализируются виды узоров вышивки белой гладью, основные приёмы выполнения
Ключевые слова: ВЫШИВКА «БЕЛАЯ ГЛАДЬ»,
«ШВЕЙЦАРСКАЯ ГЛАДЬ», КУЛЬТУРА,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ
«Судьбами единичных сменяющих друг друга, вырастающих одна за другой, взаимно соприкасающихся, затеняющих одна другую и друг друга подавляющих культур исчерпывается содержание всей человеческой истории»
О. Шпенглер
Русская вышивка - явление чрезвычайно сложное и многогранное. Распространённая в различных слоях общества, вышивка приобрела специфические черты в приемах исполнения и орнаментики. Одни виды шитья полностью подчинялись законам, которые диктовали сменявшие друг друга художественные направления, когда узоры заполнялись соответствующими орнаментальными мотивами. Другие изменялись незначительно и незаметно, долго сохраняя свою самобытность. В XVIII-XIX вв. одинаковые узоры и приемы их образования были распространены на обширных территориях России. Но, сравнивая вышивки с аналогичными узорами из одной и той же местности, соседних деревень или сел, невозможно найти точного повторения. Каждый узор вышивки интерпретировался по-своему, как видела его исполнительница, какой
UDC 746.314 (470.314-89)
CITY ART "WHITE SURFACE” EMBROIDERY IN THE VLADIMIR PROVINCE OF XIX-XX CENTURIES
Valkevich Svetlana Ivanovna Cand.Ped.Sci.
Shuya State Pedagogical University, Shuya, Russia
The article traces the transition from traditional Russian costume to the dress of European model, the regional characteristics and the history of the origin of embroidery «white surface» in the Vladimir province villages Holuy and Mstera are looked over. The kinds of patterns and embroidery of white satin, the main methods of implementation are analyzed
Keywords: EMBROIDERY "WHITE EXPANSE", "SWISS EXPANSE", CULTURE, ART TRADE
техникой вышивания она владела. Но в целом эти узоры создают общий национальный стиль русской вышивки.
В центральных районах России, куда входила Владимирская губерния, изделия с художественной вышивкой были геометрического, растительного и изобразительного орнаментов. Предпочтение отдавали вышивкам по разреженной ткани, белой строчке, а также вышивке тамбуром. Вышивальное искусство в народном быту Владимирской губернии было органично связано с приготовлением приданого, с украшением традиционного костюма и различных предметов, связанных с обычаями и обрядами.
В то же время история костюма в России имеет свою особенность. До XVIII в. костюм царский или боярский по составу и покрою был одинаков с крестьянским и отличался лишь дороговизной материалов и количеством украшений. Судьбу русского костюма решительно и бескомпромиссно в самом начале XVIII в. решил молодой царь-реформатор Петр I. Насильственным путем, законодательными актами он внедрил в России обязательное ношение платья европейского образца. Исключение было предоставлено церковному сословию и крестьянству. Дворяне в меру своего достатка осваивали парижскую моду. В аристократической среде беспрекословно следовали диктату парижских модных журналов. На определенном этапе русский городской костюм равноправно вступил в русло общеевропейской моды, сохраняя некоторые отечественные черты. И в традиционной одежде появились элементы модного костюма, а в городском костюме для декоративной отделки использовались изделия народных мастеров - шитьё и кружево.
В конце XVIII в. новые фасоны мужского и женского платья постепенно проникали в Россию. Более энергично новые фасоны
вводились в области женских туалетов. Появились простые платья типа туник, напоминающие одежду древних греков и римлян, с высокой талией, из светлых, нередко полупрозрачных тканей. Новые материалы и покрой требовали более изящных, легких отделок. Шитьё становится более спокойным, преобладают одноцветные нити, белый тамбурный шов, белая гладь. Большое распространение в начале XIX в. в России для украшения одежды и предметов быта приобретают вышивки белой и английской гладью. А в Западной Европе и Скандинавских странах уже с конца XIII и начале XIV вв. наряду с цветной стала использоваться белая вышивка.
Вначале были известны лишь два вида белой вышивки - белая и прорезная гладь. Белая гладь выполнялась прямым гладьевым швом, а гладь прорезная - шнурочком. Изначально узоры рисунка были очень сложными и обыкновенно заполняли всё вышиваемое изделие. А красота белой вышивки зависит от техники исполнения, поскольку в ней нет места для многообразия материала и ниток, как в цветной вышивке. Впоследствии выделились несколько способов вышивания гладью. Венецианский шов и шов ренессанс, пожалуй, самые красивые и богатые швы. К этому же роду вышивания принадлежат «швейцарская гладь» -вышивка гладью с ажуром и английское шитьё, состоящее из фестонов, полукружий и дырочек, обшитых по кругу гладью или швом кардонэ, которые делают узор лёгким и прозрачным [6, 587].
Венецианское шитьё получило своё название от венецианских кружев, потому, что оно настолько похоже на это кружево, что считается даже копией с него. Фестоны этой вышивки очень рельефны. Разница только в том, что вышивка выполнена на ткани, а кружево выполняется плетением из ниток.
Вышивка «ренессанс» имеет огромное сходство с венецианским шитьём, но исполнение её менее сложно. Все контуры рисунка одинаковой ширины и покрываются затем фестончатым швом, кроме наружных фестонов, которые должны быть немного шире. Цветы и листья около наружного края украшены пико.
Вышивка гладью с ажуром известна под названием «швейцарской глади». Ажурами могут быть стяги, вышивка по разреженной ткани. Цветочки и листики, как правило, имеют заострённые кончики, стебельки вышиваются гладьевым валиком [4, 62].
Один из приёмов белой глади - так называемое английское шитьё. Основной узор создавался прорезанными в такни и обшитыми дырочками. Для такой вышивки употреблялся батист или другие плотные ткани, которые позволяли легко и прочно обработать края прорезанных форм. Позднее орнамент английского шитья из дырочек стал разбавляться большим количеством ажурных узоров из кругов, с сеточками-паутинками. Встречаются образцы английской глади в сочетании с выпуклыми мотивами белой глади. Нередко в более поздних образцах английская белая гладь соединялась со стягами, причём стяги заполняли довольно большую площадь. Также были характерны узоры из лёгких и изящных розеток, обрамлённые веточками из листьев и цветов.
В середине XIX в. можно проследить изменение шитья. Уже нет такого обилия дырочек. Основные узоры выполняются гладьевым швом иногда довольно большими стежками в сочетании с элементами, середины которых заполнялись узелками, сетками, теневым швом и т.д.
Для белой глади второй половины XIX в. характерны крупные декоративные мотивы. Гирлянды, перевитые лентами с бантами, узоры из цветов, розетки, венки. Вышивка располагалась широкими бордюрами или
отдельными элементами, которые иногда заполняли практически всё вышиваемое изделие. В России белой гладью до середины XIX века вышивали тончайшие кисейные и батистовые воротники, шали и бельё [3, 128]. В конце XIX в. ею украшают женские платья, кофты, шарфы, детали женского и мужского светского костюма. Белой гладью вышивали наволочки для подушек, детские покрывала, утренние капоты, обложки книг, веера, зонтики.
В XIX веке во Владимирской губернии, как и в других регионах, наряду с домашним творчеством широкое развитие получило искусство мастериц строчевой вышивки, изделия которых были рассчитаны на продажу. Вышивка, выполненная по заказу, как правило, не отличалась от традиционной, господствующей в данной местности.
К середине XIX столетия в экономическом развитии страны происходят значительные изменения. В феврале 1861 г. царь Александр II подписал «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» и Манифест об освобождении крестьян. Развитие капиталистических отношений фактически уничтожило натуральное помещичье хозяйство, и деятельность мастерских с подневольным трудом крепостных крестьян, имевших место в поместьях затухает, а искусство вышивания требовало наличия мастерства вышивальщиц и времени исполнения.
Дальнейшее превращение вышивания из домашнего занятия в ремесло или промысел, определялось экономическими и социальными причинами. Ремесло с художественной вышивкой приносило хоть малый, но всё же доход в семью в денежном выражении, что позволяло оплачивать пошлины. Изделия с вышивкой, выполненные крестьянами стали поставляться не только на местные и общероссийские ярмарки, но и
в столичные и провинциальные города. Здесь покупатель был многолик, и производителям приходилось учитывать вкусы разных сословных групп.
Примером развития художественных промыслов может служить посёлок Холуй. История поселка Холуй Владимирской губернии, ныне Ивановской области, а ранее - Холуйской слободы, расположенной по берегам живописной реки Тезы, притока Клязьмы, тесно связана с историей всего Российского государства. Первые исторические записи о Холуе относятся к 1546 году. В прежние времена эта слобода была вотчиной Троице-Сергиевой Лавры и суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря. Холуй издавна славился своими шумными ярмарками, которые нередко соперничали с прославленными нижегородскими. К торговым дням сюда со всех концов округи съезжались скупщики и оптом забирали ходовой товар - вышивку и иконы местного письма [1, 186].
Одним из источников доходов холуян служили иконопись и торговля, в том числе и вышивкой. Вышивкой занимались в основном жены иконописцев, поэтому рисунки узоров для вышивки были выполнены безупречно. Каждый узор для вышивания белой гладью или белой строчкой был композиционно построен, элементы узоров миниатюрны, с ювелирной точностью воспроизводился рисунок и на ткани. К XIX в. строчевышивальный вид древнерусского искусства в Холуе достиг высокого уровня.
В этом же столетии существенная роль в производстве вышитых изделий стала принадлежать кустарным центрам, в которых наряду с традиционными видами вышивок стали специализироваться на выпуске вышивок европейского, городского типа. Так, уже в начале XIX в. вышивкой белой гладью начинают заниматься в селе Холуй Владимирской губернии.
А к концу XIX в. значительным центром по выпуску работ белой гладью становится Мстёра [5, 12]. Посёлок Мстёра раскинулся на холмистом берегу реки Клязьмы, недалеко от старинного города Владимира. В прошлом на этом месте была Богоявленская слобода, бойкое торговое и ремесленное село. Первое упоминание о Богоявленском погосте на реке Мстёре, относившемся к вотчине князей Ромодановских, встречается в писцовых книгах за 1628 г. С конца XVII — начала XVIII вв. во Мстёре зарождается иконописный промысел. Дальнейший импульс развитию народных ремёсел в Мстёре придала крестьянская реформа 1861 года. Заняться местных жителей ремёслами и торговлей заставили низкое плодородие почв и малоземелье. Зарождение другого художественного промысла во Мстёре - вышивки, относится к 60-м гг. XIX в. Местные мастерицы вышивали плащаницы, хоругви, воздухи, епитрахили и другие изделия для церковного богослужения. Приблизительно в это же время во Мстёре появляются и развиваются другие виды вышивки, среди которых особое место занимала вышивка белой гладью.
Пришедшая в Россию наряду с другими светскими вышивками в XVIII в., белая гладь приобретает здесь новое звучание. Русские мастерицы, следуя европейским образцам, создают свои композиции. Холуйская белая гладь применялась для украшения накидок и блуз, воротников, шалей и белья, сорочек и носовых платков, деталей женского и мужского светского костюма, наволочек для подушек, детских покрывал, обложек книг, вееров, зонтиков, которые охотно раскупались.
Узоры вышивки белой гладью выполнялись на тонких белых или светлых тканях (батисте, кисее, шёлке, атласе) белыми нитками. Рисунки для белой глади были и остаются разнообразными по форме и
содержанию. Узоры имели в основном растительный характер. Орнаменты состоят из цветков, букетов, веточек. Цветы выстраиваются в полосы или объединяются в небольшие букетики, свободно размещённые по фону. Плотные мотивы белой глади дополняются ажурными разделками-решётками, стягами, узелками, стебельчатым швом, подстильной гладью. Большие полоски фона около узора иногда заполняли стягами. Середины цветочков, листочков и кружочков выполнялись прорезными и, если вырезы были достаточно большими, то они украшались игольным кружевом.
При вышивании холуйской белой гладью используются выпуклая, плоская, прорезная гладь, гладь по окружности, узелковый, петельный, стебельчатый и подкладной швы, швы «петля вприкреп», «вперёд иголку», «назад иголку», стяги, разделки-решётки. За счёт такого богатства швов и разделок белый цвет получал множество оттенков и смотрелся живописно. Основными декоративными приёмами этого вида вышивки являлись гладьевые швы по настилу, ажурные разделки, стяги, имевшие различные очертания и рисунки. Выполненные шёлковыми и хлопчатобумажными нитками по тонким прозрачным тканям эти вышивки блистали чистотой работы, виртуозностью выполнения. Вышивальный промысел, достигший в Холуе своего расцвета к концу XIX началу ХХ вв. в основном удовлетворял спрос на этот вид вышивки.
В отличие от холуйской белой глади фигуры узоров мстёрской белой глади более крупные. Белая гладь выполнялась на тонких прозрачных тканях. Наряду с плотными рельефными швами применялось большое количество стягов и строчевых швов. Растительные мотивы вышивок белой гладью отличались большим разнообразием. Наиболее часто здесь встречается изображение розы, окружённой мелкими цветами и листьями,
которые собраны в гирлянды или небольшие букеты. Кроме цветочного узора, народные мастерицы вышивали жанровые сцены с изображением замков, нарядных дам и кавалеров, лебедей, сказочных птиц пав [2. 95].
Ассортимент вышиваемых изделий аналогичен холуйской белой глади. Основной приём этой вышивки - двусторонняя гладь. В выполнении узоров применяются также различные виды ажурных сеток, стяги, дырочки, узелки, россыпь, подкладной шов или восьмёрка, детали в виде кружочков, усиков и др. Переходы от выпуклой рельефной поверхности гладьевых стежков к прозрачным разделкам в самой ткани создают декоративность вышивки, выполненной в одном цвете. Детали узора в форме кружочков - пышечки вышивают гладью с настилом. Цветок может быть из отдельных лепестков, лепестки вышиваются в последовательности один за другим, располагая гладьевые стежки поперёк лепестка. В мелких листьях гладьевые стежки могут иметь прямое или косое направление. Более крупные листья вышивают гладью и «россыпью» или «узелками». «Россыпь» выполняют мелкими стежками швом за иголку, стежки должны располагаться параллельными рядами. Край листочка, вышитого россыпью или узелками, стягами или сеточкой, обшиваются гладьевым валиком. Листочек на две трети длины бывает разделён на две половинки «листок в раскол». В белой мстёрской глади встречаются мотивы, выполненные дырочками и прорезной гладью. Сердцевину цветов выполняют швом «стяги». При выполнении «стягов» на плотной ткани часть нитей по основе и утку удаляется.
В русской вышивке запечатлён художественный опыт целого народа, труд и талант многих поколений. Использование свойства линий, ритмически чёткой или прихотливо-свободной игры швов, эффекты, извлекаемые из сочетания узора вышивки с прозрачным или
полупрозрачным фоном, создают неповторимо красоту вышивки белой гладью. Это одна из ярких страниц национальной культуры, чтение которой обогащает, будит мысли и чувства, доставляет радость общения с подлинным большим искусством.
Список литературы
1. Альбедиль М.Ф. Русская лаковая миниатюра. Палех. Мстёра. Федоскино. Холуй / СПб.: Яркий город, 2007. - 288 с. ил.
2. Валькевич С.И. Художественная вышивка Владимирской губернии в подготовке специалистов//Инновационные технологии непрерывного художественного образования. Материалы III Всероссийской Научно-практической конференции 2326 декабря 2009 г. Шуя 2009. - 94с.
3. Ефимова Л.В., Алёшина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV - начало ХХ в. Из собрания Государственного исторического музея/ под ред. Е.Р. Беспаловой. - М. : АРТ-РОДНИК, 2000. - 232 с. ил.
4. Курс женских рукоделий. М.: ТОЛИКА, 1992. - 561 с.
5. Русская вышивка XVII - начала XX в. из собрания Государственного Эрмитажа/авт. и составитель Е.Ю. Моисеенко. - Ленинград : Художник РСФСР. 1978. - 205 с. ил.
6. Энциклопедический словарь. Т 14 (УП-а): Выговский - Гальбань/ под ред. И.Е. Андреевского. - Санкт-Петербург: Брокгауз и Ефрона, 1892 г. 958 с.
