CC BY
1ЧЫГЫШ ТААНУУНУН МАСЕЛЕЛЕРИ
ВОПРОСЫ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ISSUES OF ORIENTAL STUDIES
e-ISSN: 1694-8653
№2/2023, 42-47
УДК:
DOI: 10.52754/16948653 2023 2 6
ФЕРГАНА GPGGHYHAe XIX КЫЛЫМДЫН АЯГЫ-XX КЫЛЫМДЫН БАШЫНДАГЫ УСТАЧЫЛЫК eНДYРYШYНYН eНYГYYСYНДeГY ЧЫГЫШ КУБУЛУШУ (ТОКУУНУН МИСАЛЫ БОЮНЧА)
ВОСТОЧНЫЙ ФЕНОМЕН В РАЗВИТИИ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ ТКАЦКОГО
ПРОИЗВОДСТВА)
ORIENTAL PHENOMENON IN THE DEVELOPMENT OF CRAFTSMANSHIP PRODUCTION IN THE FERGANA VALLEY IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURIES (BY THE
EXAMPLE OF WEAVING)
Таджибаев Б.
Таджибаев Б. Tajibaev B.
1-курстун магистри, Андижан мамлекеттик университети
Магистр 1-го курса, Андижанский государственный университет 1st year master's degree, Andijan State University feruzabonu 77@mail.ru
фергана ерее^нде xix кылымдын аягы—xx кылымдын
БАШЫНДАГЫ УСТАЧЫЛЫК еНДYРYШYНYН еНYГYYСYНДеГY ЧЫГЫШ КУБУЛУШУ. (ТОКУУНУН МИСАЛЫ БОЮНЧА)
Аннотация
Макалада XIX кылымдын аягы - XX кылымдын башындагы Фергана epeeHY44erY кол eнeрчYЛYк жвнYндв маалымат берилет. токуучулуктун мисалында, анын калктын социалдык-экономикалык турмушундагы ролу. Анда жергиликтYY усталар тарабынан жасалган кездемелер - зац, алача, суши, банора, бекасам, якруя, катак, шой, тоаланашой, абршой, атлас.
Ачкыч свздвр: кол eнeрчYЛYк, мануфактура, пахта, жибек, Фергана eрeeнY, токуу, кездеме, район, чалма, алача, суши, халат, банора, жарым жибек, тоаланашой, абршой, атлас, адрас, оймо, чий.
ВОСТОЧНЫЙ ФЕНОМЕН В РАЗВИТИИ Medico-social importance of a healthy lifestyle in
РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В shaping the health of students
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ В КОНЦЕ XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ ТКАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА)
Аннотация Abstract
В статье даются сведения о ремесленном The article provides information about the craft production
производстве Ферганской долины в конце XIX - of the Fergana Valley in the late XIX - early XX centuries.
начале ХХ вв. на примере ткацкого производства, о ее on the example of weaving, its role in the socio-economic
роли в социально-экономической жизни населения. life of the population. It describes in detail the fabrics
Подробно описываются ткани, производимые produced by local craftsmen - feces, alacha, sushi, banoras,
местными мастерами - калами, алача, суси, банорас, bekasam, yakruya, katak, shoi, toalanashoyi, abrshoyi,
бекасам, якруя, катак, шои, тоаланашойи, абршойи, atlas, adras, etc., their technique of manufacture,
атлас, адрас и т.д., их техника изготовления, ornamentation, decoration. орнаментация, художественное оформление.
Ключевые слова: Ремесло, мануфактура, хлопок, шелк, Ферганская долина, ткачество, ткань, уезд, чалма, алача, суси, халат, банорас, полушелк, тоаланашойи, абршойи, атлас, адрас, узор, бекасам.
Keywords: Craft, manufactory, cotton, silk, Fergana Valley, weaving, fabric, district, turban, alacha, sushi, robe, banoras, semi-silk, toalanashoyi, abrshoyi, satin, adras, pattern, snipe.
Введение
С середины XIX века в социально-экономической жизни народов Туркестана произошли большие изменения. Прежде всего расширились города, что способствовало развитию ремесла и ремесленного производства, которые наряду с земледелием и скотоводством в Ферганской долине играли огромную роль в развитии производственных отношений с древнейших времен. Появляются первые текстильные предприятия, даже типа мануфактуры, хотя и ремесленники, связанные с производством изделий из хлопка и шелка, играли значительную роль.
Изобилие и дешевизна сырья способствовало развитию в городах Ферганской долины разных видов ткачества. Ткачество подразделялось на два основных вида: производство наиболее распространенных общедоступных хлопчатобумажных и более дорогих, богатых шелковых тканей. Производством шелка занимались мужчины, а хлопчатобумажные ткани и изделия из них изготавливали только женщины [1, с.96]. Особенно было развито ткацкое производство и шелкоткачество в Ферганской долине, где много было мастеров, известных своим искусством изготовления тонких изящных шелковых тканей. Например, в Маргиланском, Наманганском и Кокандском уездах Туркестана насчитывалось до 600 шелкоткацких мастерских, тогда как в Ташкентском уезде - всего 20. В Ферганской области работало 1387 шелкоткацких мастерских с 1365 рабочими, в том числе 911 мастерских с 2570 рабочими в Маргилане [1, с.98].
Хлопчатобумажные ткани отличались разнообразием и богатством ассортимента. Широкого распространения получила бязь белого, коричневого желтого цветов, для пошива халатов для всех возрастных групп. Из нее также шили нательное белье, головные уборы -чалмы и прочее. Марля шоша дака шла на изготовление женских платков и других головных уборов. Для мужских рубашек использовали ткань калами с миткалевым креплением, полосатая хлопчатобумажная ткань алача контрастных цветов изготовлялась, в основном, сельскими ткачами для халатов, похожая на алачу ткань суси (основа и уток у нее очень редкие) употреблялась для платьев и халатов [4, с.90].
Целые города специализировались на выработке тканей определенных сортов и расцветок. Существовали локальные школы художественного ткачества.
Например, в Ферганской долине, в особенности в Маргилане, образцы абровой (на персидском - облако, облакоподобный) ткани отличались легкостью, красотой и чистотой цветов. Кроме того производились шелковые ткани бекасам) полосатая ткань, широко применявшаяся для пошива мужских, женских и детских халатов, ватных одеял и прочего), банорас (материал типа бекасам, отличающийся оттенками цветов; он шел на изготовление паранджи - своеобразной верхней одежды для женщин), шелк и полушелк - якруя, катак шои, тоаланашойи, абршойи, атлас, адрас (полушелковая ткань с абровыми узорами).
Техника изготовления традиционных тканей и особенно их орнаментации была сложной. Применялись два приема, которые позволяли получить ткани полосатые и абровые с пестрым расплывчатым рисунком. К XIX веку разновидность полосатого орнамента получила наибольшее развитие. Им орнаментировались и бумажные, и шелковые, и полушелковые ткани. Центрами производства полосатых бумажных тканей в Ферганской
долине были Наманган, район Бешарыка и т.д.; отличались своеобразием ткани, вырабатываемые и в других районах.
Другой прием орнаментации тканей использовался для дорогих шелков с расплывчатыми контурами узоров абр (облако). Это очень сложная и трудоемкая техника перевязки основы абрбанд применялась при изготовлении шелковых тканей ханатлас, в основном, в городах Ферганской долины.
Для нанесения узоров использовались природные красители, такие как, кожура граната, лука, ореха. Умелые мастера изготавливали краски путем перемешивания растительного и минерального сырья. До сих пор сохранился традиционный способ нанесения рисунка на ткань - набойка.
Производившийся в Маргилане адрас изготавливался из натурального шелка, а уток -из толстых нитей, в результате, на поверхности ткани получались поперечные полосы. Во второй половине XIX - в начале ХХ веков при производстве абровых тканей наносились семь различных цветов. Это был очень сложный и трудоемкий процесс, в основном, применявшийся при изготовлении атласа.
Основа атласа (араб. - ровный, гладкий), продольные нити и уток ткались из натурального шелка. После окраски основы способом абрбанди, она подвергалась специальной обработке. «Четырехударный» атлас ткался на четырехударном станке, а «восьмиударный» - на восьмиударном. В ХХ веке в Маргилане насчитывалось около 100 ремесленников - ткачей, специализирующихся на атласе [2, с.45].
В прошлом во всех регионах Средней Азии наибольшее распространение получили полосатые ткани. В Фергане их производили особенно много и с разнообразным рисунком. Большое внимание обращалось на расцветку полосок, их сочетания и ширину. Излюбленными шелковыми и полушелковыми бекасамами считались те, в которых зеленые полоски сочетались с желтыми, розовыми и фиолетовыми, причем небольшой одинаковой ширины и неконтрастных нежных оттенков. Жители ферганских городов, маргиланцы и, особенно, кокандцы предпочитали желтый цвет в сочетании с фиолетовым и розовым. В наманганских халатах преобладало сочетание зеленого с красным и с синим цветами.
В Ферганской долине бекасам также считался одной из древних шелковых тканей. Так как нити утка были тонкими, он в основном ткался в форме тонких полосок, его окрашивали в бирюзово-фиолетовый, голубой, зеленый, розовый цвета. Ткали и другие виды бекасама - в белую полоску (ок чивик), шесиклеточный (олти катак), мраморный (мармар). Широко использовались ткани кановиз, шойи, хонатлас, бархат с абровыми узорами.
В первом десятилетии XIX века быстро возрастает количество русских хлопчатобумажных и других тканей, экспортируемых в Среднюю Азию и конкурировавших с тканями среднеазиатского и кашгарского происхождения. В борьбе за среднеазиатский рынок русские фабриканты, непосредственно связанные с купцами, торговавшими в Средней Азии, производили ткани с учетом вкусов местного населения. По мере проникновения русских товаров, в том числе, фабричных тканей, в Среднюю Азию они стали вытеснять среднеазиатские изделия домашнего производства, что было связано
и с общим процессом развития товарности узбекского хозяйства, разрушением его натурального характера. Вследствие этого начали шить одежду, в основном, из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, коленкора, миткаля. Богатые люди покупали бархат, шелк, атлас, парчу, хорошее сукно разных цветов. Использование фабричных тканей из России, резко отличавшихся от местных по ширине полотна и расцветке, вызвало известные изменения в формах одежды, как в мужской, так и в женской. Покупные ткани - более широкие и плотные по фактуре, можно было кроить не только по прямой, но и по косой нитке, собирать в складку, вырезать мелкие ткани. Это способствовало появлению новых фасонов. С другой стороны, происходит стирание особенностей в одежде различных районов, широко распространяются элементы общеевропейского костюма.
В начале 1860-х годов купечество Ферганской долины в целях эффективного использования труда обедневших ремесленников наладило разрозненное ткацкое мануфактурное производство. В производстве хлопчатобумажной ткани один капиталист мог использовать труд нескольких семей, поручая одной части семьи очистку хлопка, другой - изготовление пряжи, третьей - ткачество, четвертой - окрашивание ткани и т.д. Лишь в одном Бешарыке было около 500 ткацких станков. В мастерских широко использовался труд женщин и детей [3, с.46; 5].
В долине было налажено изготовление различной текстильной продукции, изделий бытового назначения - атласные, шелковые, полушелковые, хлопчатобумажные покрывала, шерстяная пряжа, всевозможные ткани, кошма, ковры - шерстяные и хлопчатобумажные, мешки, хурджуны и другие предметы. Разноцветные половинки, украшенные пестрыми цветами, пользовались спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Для шелка использовали растительные краски, добывавшиеся на месте. Но после завоевания Средней Азии Россией здесь появляются анилиновые краски гораздо более низкого качества и более дешевые, чем растительные. Наряду с производством метражных набивных тканей выпускались красочные штучные изделия - скатерти (дастархан), одеяла, платки и т.д.
Узоры на абровых тканях выполнены техникой икат (в Средней Азии называется «абрбан-ди»); она известна в искусстве украшения тканей, судя по росписям Аджанты, еще в первые века н. э. Абровые ткани из всех известных местных кустарных тканей, широко производимых до XX века во многих городах и селах Средней Азии, оказались наиболее стойкими, и интенсивное развитие их мы наблюдаем и в паши дни. Музеи многих городов сохраняют сотни образцов абровых тканей.
Художественное ремесло мастеров абровых тканей (абрабандчей) было потомственным, секреты мастерства и запас орнаментальных мотивов переходили из поколения в поколение. Вместе с тем, это тот вид художественного творчества, который очень живо реагировал на изменения и воспринимал новое в моде и стиле ткацкого узоротворчества (в силу больших удобств технического воплощения). Поэтому в орнаментике абровых тканей запечатлены, можно сказать, все периоды развития искусства украшения тканей на Востоке, которые даже для не очень опытного специалиста очевидны.
По виду сырья абровые ткани делят на шелковые (шохи, атлас, ханатлас, покрывала), полушелковые (бархат, адрас, якруя) и реже хлопчатобумажные; по переплетению были полотняные, репсовые, саржевые, атласные. Использовали их для мужской и женской одежды, украшения жилья, шатров, шили верх подушек и матрасиков для сиденья на полу, попоны, отделывали подборта одежды, подкладку дорогих, вышитых шелком и золотом изделий. Почти все, особенно адрас и бахмал (бархат), использовали для декоративных и бытовых нужд.
Тем не менее, большим спросом продолжали пользоваться среднеазиатские ткани кустарной выделки: мата, бязь, полушелковые ткани (атлас, бекасам, подшои, ханатлас, катакшой и другие). Ремесленники продавали свою продукцию, в основном, на базарах, находящихся в наиболее густонаселенных районах. В воскресные дни, помимо жителей близлежащих кишлаков, сюда прибывали купцы из Уратюбе, Ташкента, Заамина; кочевые скотоводы - киргизы, кипчаки, кураминцы; казахи из Чимкента и Туркестана; таджики из Мачая и Хисара.
Таким образом, продукция ткачей выходила далеко за пределы местных рынков и имела сбыт по всей Средней Азии и за ее пределами, и даже поставлялась на российский рынок. Широкой популярностью пользовались не только различные ткани, но и другие изделия, в том числе и узбекские халаты.
Все это свидетельствует о большом разнообразии и специфике художественного оформления традиционных тканей в XIX - XX веках, о тонком вкусе народных мастеров.
Использованная литература
1. Джаббаров И. Узбеки. - Ташкент, 2017.
2. Исмаилова Ж. Маргиланская одежда Х1Х-ХХ веков. //Эхо истории. - 3(35) 2007.
3. Каримова М. Социально - экономическая жизнь в Фергане (вторая половина XIX века). //Эхо истории. - 1(33) 2007.
4. Садыкова Н. Национальная одежда узбеков (XIX-XX века). - Ташкент, 2013.
5. Сатыбалдиева, Ч.Т. Орнаментальные узоры традиционных ворсовых ковров кыргызов конца Х1Х-го и нач.ХХ вв / Ч. Т. Сатыбалдиева // Вестник Ошского государственного университета. - 2021. - Т. 2, № 3. - С. 228-237. - БО! 10.52754/16947452 2021 2 3 228. - ЕБ№ XZGAER.
