CC BY
91
УДК 391 (=161.1)
ББК 63.521 (=411)
Ц 18
Царева Л.С.
Эволюция костюмного комплекса молодого казачьего населения линейных станиц конца 19- начала 20 века
(Рецензирована)
Аннотация:
Статья посвящена комплексу одежды подрастающего казачьего населения, сложившегося в линейных станицах к концу 19 века и развитию его элементов в начале 20 века.
Ключевые слова:
Экспонаты, музей, одежда, костюм, подростки, дети, снаряжение, рубаха, штаны, бешмет, черкеска, шапка, пояс, тужурка, пиджак, платок, платье, фартук, сарафан, юбка, лента, девчата, коса, бусы, сережки, кофточка, война, революция.
Экспонаты предметов одежды сами по себе в собраниях краеведческих музеев являются редкими - в некоторых и вовсе отсутствуют, а экспонаты одежды детского ассортимента в них - редчайшее явление. Поэтому основными источниками информации для раскрытия темы могут служить лишь фотодокументы, литературные источники да воспоминания информаторов.
Самый употребляемый и распространенный предмет одежды - рубаха, в гардеробе детей возрастом от полугода до двух лет являлась основным, а зачастую и единственным предметом одежды. Рубашечки младенцев не имели половозрастных отличий. Родители старались изготовить такую рубашечку из фабричной ткани светлых тонов с набивным рисунком (полоска, клетка, горох). Шили рубашечку свободной, длиною до пят, с округлой горловиной без воротника и с длинными широкими рукавами. Чтобы рубашечка не мешала ребенку ползать и меньше пачкалась, ее завязывали узлом на спине. Судя по литературным источникам, малолетний в линейной станице изнашивал за год две рубахи и двое портов, ситцевый балахон летом, зимой старую шубейку, шапку, картуз, пару сапог и две пары башмаков [1]. Когда мальчику исполнялось 3—5 лет, а иногда даже с возраста одного года, ему надевали штанишки длиною до колен; колоши штанишек иногда собирали по нижнему краю. Крепились штаны на фигуре с помощью учкура [2], как самого надежного и простого способа крепления на тот период времени. В начале 20 века в станицах стали носить брюки, изготовленные из шерстяных тканей фабричного производства - ластика [3], китайки [4], трико [5]. Рубахи в линейных станицах носили поверх штанов, навыпуск по-русски, подпоясав их поясом в обязательном порядке; без пояса могли позволить себе ходить только старики, да в станице Владимирской существовал среди молодежи обычай выходить на гулянье, повесив пояс через плечо или держа его в руках [6]. Некоторые родители рубашечки мальчиков уже с 2-Злетнего возраста подпоясывали плетеными и ткаными кушачками с кисточками на концах; платьице девочкам не подпоясывалось. Половым маркером детей в фотодокументах служили и их головные уборы - девочкам голову обязательно «убирали» платком или шапочкой с кружевами, а на мальчиков надевали курпейчатые шапки - папахи. [7]. Интересен тот факт, что в конце 19 - начале 20 века в гардеробе мальчиков с 5-ти летнего возраста в линейных станиц помимо папахи и картуза появляется фетровая шляпа -котелок, которая является принадлежностью нарядного костюма, а в некоторых станицах и школьной формы (фотография школьников ст. Троицкой, СГКМ) [8]. Уже 10 - 12-ти лет мальчики в станицах начинали примерять казачье обмундирование, что категорически запрещалось делать иногородним, с 16-ти лет начинали его носить, а достигшие 18летнего возраста зачислялись в подготовительный разряд казачьего войска. К обмундировочному казачьему костюму полагался кавказский пояс [9]. На одном конце
пояса имелась металлическая одночастная тренчиковидная пряжка (прямоугольная рамка с перекладиной), в которую продергивался другой его конец, снабженный металлическим наконечником; пояс в такой пряжке держался силой трения. В литературных источниках второй половины 19 в. этот ремень так и назывался - «пряжка» [10]. В комплекте с «пряжкой» подростки, как и служилые казаки, носили кинжал. Кавказский пояс положено было носить поверх черкески или бешмета. Бешмет был одним из основных предметов плечевой одежды детского и взрослого мужского населения станиц (пожилые люди в линейных станицах произносят это слово во множественном числе с ударением на последнюю гласную букву - бешметы, в бешметах). Бешмет - плечевое распашное изделие с длинными рукавами рубашечного покроя, плотно облегающее фигуру в области груди и талии, книзу расширенное за счет боковых клиньев. Для более плотного прилегания бешмета к фигуре, в области талии изделия со стороны подкладки переда пришивался пояс - тесемка (стяжка), застегивающийся на один металлический крючок и металлическую петлю. Изготавливали бешметы легкие и утепленные для холодного времени года. Легкие бешметы шили на подкладке из тканей различного качества, сырьевого состава и расцветки: холста домашнего производства, шелковых, шерстяных, бумажных, гладкокрашеных (одноземных), а также и набивных - в крапинку, клетку, полоску, тканей с цветочным орнаментом. Теплые бешмет шили стеганными на вате из однотонной ткани. Бешмет теплый с рождения служил казачьему населению в зимнее время года верхней одеждой. Помимо теплого бешмета некоторые родители изготавливали своим подросткам черкеску, утепленную курпейчатою опушкою по борту. Неуемная страсть к щегольству, являющаяся отличительной особенностью линейных казаков, была свойственна и подрастающему казачьему поколению. Задолго до службы юноши украшали плечевой пояс своих черкесок и бешметов всевозможными басонными кисточками, металлическими бляшками, грудь увешивали шнурами и всевозможными цепочками. Одним из хвастовских предметов их была ширинка - ручной платочек, который часто являлся подарком от приглянувшейся девушки. Надпись по периметру одного такого платочка, находящегося на хранении в музее ст. Отрадной, гласит: «Когда мы будим жить в разлуки и не будит здесь меня то ево возми ты в руки спомни кто П Т». В фотодокументах исследуемой территории начала 20 века довольно часто встречается изображение таких платочков, украшенных вышивкой и кружевом; платочек держат в руке, его закладывают за пояс, прикалывают к одежде. Популярность платочка объясняется тем, что он являлся необходимой деталью во время танцев, невероятно популярных в казачьей среде; ритмическими взмахами его поддерживалась плавность танцевальных движений. Информатор из станицы Удобной не без восхищения говорит: «Мы переняли все от черкесов..., вот черкеска, она ж не украинская, это от них переняли, даже танцы, удобненские танцы - это от них...!» [11]. Из воспоминаний портупей - юнкера [12] Оренбургского казачьего училища Ф. Елисеева о выпускном бале 1913 года: «И вот на нем - то, на этом балу, куда собирался весь цвет гарнизона и городской аристократии, юнкера - кавказцы в цветных своих черкесках, порою расшитых выше положенного, в чевяках, в папахах, затянутые поясом донельзя, они были буквально кумирами девиц, завистью мужчин, украшением училища, гвоздем вечера.... Магически пронизывало
шумный бал слово - «лезгинка»... «лезгинка» . - выскакивали они в круг с немилосердно
дикими выкриками и, профлангировав по кругу «белым лебедем», -да потом «на пальцы»,
«на пальцы»!... Вообще юнкера - кавказцы были в настоящей моде там, в Оренбурге. Нас
даже жители называли «черкесами» ...» [13]. Однако одним из самых модных предметом одежды казачьей молодежи в начале 20 века была тужурка; не уступал ей в своей популярности и пиджак. Бытописатель линейной станицы в 1914 году писал: «До 1908 года в жизни казаков было мало изменений. Казак любил свою одежду (бешмет и черкеску) и носил ее с гордостью. Теперь же многие завели мещанские пиджаки, офицерского покроя тужурки, пальто и прочее — бешмет и черкеска вытесняются. Бывают случаи, и очень часто, что эти пиджачники заявляются и в станичное правление в
непристойном костюме и держат себя по отношению к старшим вольным гражданином, не считаясь ни с какими законами приличия» [14].
Несмотря на большую этническую пестроту линейных станиц, многие исследователи считают, что преобладающую часть населения их составляли русские, в основном, выходцы из южных губерний России, где в женском костюме бытовали поневный [15] и сарафанный комплексы одежды. Поневу (поньку) носили исключительно женщины; поясным же изделием девиц была холщовая с тканым орнаментом по нижнему краю юбка - подол, которая одевалась поверх рубахи или же, как дополнительная утепляющая часть одежды, под столь любимый девицами сарафан. Описание великолепнейшего экспоната - подлинника косоклинного сарафана девочки 10-12 лет автору публикации удалось сделать в СГКМ. Сарафан выполнен их шерстяной домотканины синего цвета, которая и являлась модулем его конструктивного решения. Детали верха сарафана дублированы подкладкой из пестряди [16] красного цвета. Декорирован сарафан по верхнему краю спинки, «крылечкам» (лоскуток ткани, пришиваемый сзади, к которому прикреплялись лямки), поцентральной части переда хлопчатобумажной тканью ручной набойки. Сарафан, чаще всего, являлся предметом одежды девичьего гардероба; его носили в южнороссийских и украинских (украинных - окраинных) селений, и на Дону в старообрядческой среде, откуда шло заселение как Старой, так и Новой Линии. Изображение девушки в косоклинном сарафане, сидящей в окружении трех казаков - двух донцов и черноморца, можно увидеть в иллюстрированном труде «Народы России», выпущенном Г.Х. Паули в 1862 году. Своеобразный сарафан - приспособление полосатой юбки излюбленному типу одежды - сарафану, который, по данным Г. С. Масловой, носили в качестве праздничной одежды девушки в однодворческих селениях [17], обнаружен автором в краеведческом музее станицы Гиагинской. О бытовании сарафана в линейных станицах говорят и литературные источники. Станица Слепцов-ская 1886 г.: «А вот идет разодетая девушка: в рукава на ней надета черная альпаковая полька [18], узкая кверху и с большою окружностью внизу, распахнувшиеся полы верхнего платья позволяют видеть на ней русский сарафан в измененном виде...» [19]. В известном издании «Кубанские станицы» обозначен черный шерстяной косоклинный сарафан с низким круглым вырезом, который носили в станице Родниковской. Длительное бытование сарафана объясняется целесообразностью его формы, несложностью покроя, возможностью использования для его изготовления различных материалов; сарафан хорошо комплектовался с другими видами одежды. Традиционно сарафан одевался поверх рубахи, однако на фотографии 1909 г. (г. Екатеринодар), запечатлена девушка в косоклинном сарафане, надетого поверх, популярной в это время, кофточки. В последней четверти 19 века распространение получил прямой (круглый - т.е. без клиньев) сарафан, который представлял собой юбку на лямках. Усовершенствованной конструкцией круглого сарафана в начале 20 века явилась сарафан - юбка с грудкой или просто юбка на одних лямках (бретелях), отличительной особенностью которого явилось наличие в изделии широкого пояса и застежки в боковом шве на крючки и петли. Как предмет девичьего костюма, сарафан - юбка в линейных станицах бытовал до 60-х годов 20 века, и широко представлен фотодокументами.
В конце 19 века девочкам в линейных станицах уже с 2 - 3-летнего возраста начинали шить коротенькое платьице; чем старше становилась девочка -длина ее платьица увеличивалась. Изготавливали платьица из набивных и гладкокрашеных тканей, декорировали их съемными воротниками, лентами, кружевом, вышивкой. Поверх платьица часто надевали передник с грудкой. Платьице девочки носили обычно до 10 - 12летнего возраста. В некоторых семьях к этому времени девочек одевали уже как взрослых
- в юбку и «кох-точку» (кофточку). В образе девочек данного возраста присутствует некая застенчивость и неуверенность, и костюм их зачастую скромен и напоминает комплекс одежды пожилых женщин - кофточки темных тонов, чаще с центральной застежкой по переду, рукава их скромны и не имеют, столь популярного в то время, объема в верхней
части. Голова девочки обязательно «убрана» платком, а в косу ее вплетен «укосник» -кромка или полоска ткани, шнурок или веревочка. Нарядным элементом костюма их служит лишь хвартук (фартук) - передник без грудки. Экспонат такого фартука из народного музея ст. Удобной сшитый из черного кашемира и декорированный по нижнему краю кружевом из хлопчатобумажных черных ниток принадлежал К. В. Морозовой 1907 г. р. и изготовлен ею же в 1918 году. Другое дело девочка-подросток, озорная, с непокрытой головой... Станица Воронежская, 1881 год: « Девушки убирают волосы в рабочий день как женщины, а в праздники заплетают волосы в одну косу и вплетают непременно в нее одну ленту. Чем достаточнее девушка, тем более она вплетает лент в косу. Голову покрывают девушки небольшими платочками, чтобы коса, опущенная назад, была видна в полном уборе» [20]. Информаторы свидетельствуют - девчата на выданье в косу вплетали розовые (алые) «ленды» (ленты), а просватанная - в дополнение к розовой ленте, вплетала в косу еще и голубую ленточку [21]. Алая лента в народном представлении являлась символом созревания девушки. Перед венчанием ленды (ленты), невеста отдавала подружкам или бросала приглашенным девочкам, которые наперебой старались поймать их. Эти ленточки часто использовались ими вместо шнура для ношения крестика. Ленточки и другие товары по станицам возили купцы. Помимо этого в каждой станице имелись лавки мелочной торговли, под которые купцы - казаками при своих дворах обустраивали открытые лотки. Там можно было купить или выменять на тряпье и яйца дешевые румяна, недорогую помаду, ленты, гребешки, сережки, монисты, девичьи колечки со стеклянными глазками и т.д. Серьги и монисты, дешевые колечки женское казачье население начинало носить с детства. Судя по воспоминаниям информаторов и литературным источникам невероятной популярностью у молодежи линейных станиц в конце 19 - начале 20 века пользовались серебряные дутые серьги и бусы «от самых простых до коралловых» [22]. Зажиточные родители имели возможность купить своим дочерям и янтарные бусы, которые по свидетельству информаторов, завозились купцами из Баку. Носили девочки и монисты - недорогое шейное украшение из самых разнообразных материалов; иногда сами его и изготавливали из ягод калины, бузины, боярышника. В экспозиции музея станицы Гиагинской демонстрируется уникальное ожерелье - монисты из высушенных ягод и семян растений. Станица Слепцовская, 1886 г.: «А вот идет разодетая девушка ... высокая грудь ее старательно увешана богатыми нитями разноцветных монист (бус), длинные ленты вплетены в косу, везде бахрома, от рук пахнет помадой ... Вообще казачьи девушки большие кокетки, в пестрых костюмах их проглядывается немало щегольства; от своих родителей они требуют больших жертв для своих праздничных нарядов» [23]. К концу 19 века одежда повсеместно становится средством утверждения социальной значимости населения, и казачьи семьи не являются исключением. Своих заневестившихся дочерей родители стараются одеть как можно богаче, чтобы «не стыдно было перед людьми», чтобы «не хуже других». В это время в женском костюме появляется многослойность; повсеместно этнографы отмечали: «... девушки по праздникам непременно облачались в несколько юбок и кофт» [24]. Объемная нижняя часть костюма подчеркивала узкую талию и достигалась эта объемность нижней части количеством нижних юбок, которых могло быть надето одновременно на девушку, по воспоминаниям информаторов, до тринадцати штук, к тому же каждая юбка изготавливалась из 6 - 8 полок [25]. В год на приобретение одежды для девочки в конце 19 века казачье семейство тратило 7 рублей, взрослая же девушка обходилась ему в 20 рублей. За год она изнашивала три рубахи, две юбки, кофту, три головных платка - два летних и зимний, пальто на вате и овчинную шубу, две пары чулок, полусапожки и башмаки. Расходы же, связанные с ее замужеством требовали отвлечения от семейства минимум 80-ти рублей [26]. Поэтому одежду родители начинали готовить девушке заранее, да и сами девочки, по возможности, нанимались на работу в няньки, а, став взрослыми, работали на сенокосе и жатве. А. В. Седыхова 1912 г. р. вспоминает: «Как началось жнивье, идут девчата наниматься на работу: «Дедушка, возь-
мите...». Поработают день, дедушка им даст по 5 копеек; уже ж можно и ситцу купить на кохтачку» [27]. Девчата на выданье предпочтение отдавали кофточкам с центральной застежкой по спинке; большой популярностью пользовались и кофточки с ассиметричной застежкой на восемь - двенадцать пуговиц и прорезных петель по переду изделия. Рукава девичьих кофточек имели обильную сборку по верхнему краю, а по нижнему, чаще всего, собирались под манжету. Изготавливали кофточки непременно на подкладке. Тканью верха служил гладкокрашеный или набивной ситец, однако в музеях исследуемой территории встречаются и экспонаты - подлинники кофточек, выполненные и из высококачественного хлопка. Кофточки обильно декорировались изделиями галантерейной промышленности - бахромой, лентами, коклюшечным кружевом [28], прошвами, стеклярусом [29], вставками тюля, строчками, защипами, оборками, а также и предметами своего рукоделия -декоративными обтяжными пуговицами, кружевом, выполненным крючком или иголкой, а вот вышивка в украшении кофточек, по воспоминаниям информаторов, не использовалась. Широкое распространение в линейных станицах имела и, так называемая, «парочка» - комплект женской одежды, включающий в себя юбку и кофточку, сшитых из одного куска фабричной ткани - ситца, сатина, кашемира, шерсти, бархата. Парочку часто использовали в качестве свадебного наряда невесты. Информатор вспоминает: «Платье свадебное было розовое - юбка с кофтой, оба розовые, вышивки никакой, оборок на юбке не было - ровное...» [30]. Парочку, в комплект которой входила бы юбка и кофточка с баской - ни в фотодокументах, ни в описаниях информаторов, ни в музеях исследуемой территории в ходе исследования обнаружить не удалось. В последней четверти 19 века под верхние юбки и кофточки женское население линейных станиц стало надевать нижнее белье, которое состояло из рубахи с рукавами и юбки - подола, одеваемой поверх нее. Под праздничные же свои наряды девушки -казачки в конце 19 века стали надевать рубахи без рукавов с глубоким круглым вырезом горловины, а нижнюю холщовую юбку - подол заменять юбкой - зонкой (зоновкой). Информатор вспоминает: «Одевали рубаху, а поверх одевали юбку-зонку [31]. Материал такой был чисто белый, назывался «зон». Внизу зонку выбивали зубчиками. Юбки одевались на учкуру, пока ими обмотаешься, так намучаешься....!.» [32]. Накануне Первой Мировой войны в нарядной одежде женщин и в свадебных туалетах девиц в моду входят съемные широкие пояса, фиксирующие на фигуре верхние юбки; в этом случае кофточки стали носить под заправку. Эти нововведения повлекли укорочение до линии талии рубахи без рукавов и появлению в женском гардеробе укороченной рубахи - лифа, а юбка
- зонка так и осталась на долгое время предметом поясного нижнего изделия женского ассортимента. Распространенное мнение среди специалистов, занимающихся традиционным женским костюмом казачьего населения о том, что нижний край зонки непременно должен был выглядывать из - под верхней юбки, не нашел подтверждение в фотодокументах исследуемой территории конца 19 - начала 20 века. «Выпускать» декорированный нижний край зонки из - под нижнего края верхней юбки, исходя из многочисленных фотодокументов и свидетельств информаторов, стало модным на Кубани лишь в 30-е годы 20 века. Однако эта мода и в то время получила распространение далеко не у всего девичьего населения линейных станиц. Информатор А. В. Седыхова 1912 г. р., высмеивая это явление, вспоминала: «На улицу Кирьяновы девчата поодевают юбки с кофтами, повыпускают зонки, оденут хвартуки с оборками..., а меня мама одевала по моде
- в платье...» [33]. Появлению платья способствовали создавшиеся в послереволюционное время социальные условия, которые разрушили прежние устои жизни. Новое время диктовало новые каноны красоты - пышные формы женской фигуры, культивирующиеся в начале 20 века, надолго ушли из моды, и идеалом телосложения становится женщина -подросток с плоским бюстом и короткой, прилегающей к голове прической. Отечественная практика создания одежды переживала огромные трудности, одной из которых являлся дефицит тканей. К тому же в связи с отсутствием красителей в стране почти не выпускалось набивных тканей. Большие плоскости белого полотна фабричного и
домашнего изготовления требовали дополнительного оформления. Одним из наиболее распространенных средств декорирования одежды в это время становится вышивка, которая требовала упрощения конструкций изделий, поэтому из всего разнообразия одежды, предлагаемой модой 20-х годов 20века, предпочтение отдается платью, созданному на основе конструкций народных женских рубах. Платье, как и рубаха, предельно просто, детали кроя его прямолинейны, однако с учетом тенденций моды, платье становится отрезными по линии талии, т. е. конструкция его делится на лиф и юбку. Крой юбок платьев, как правило, одинаков - они имеют одну или две складки, открывающие свободу движению. Старожил ст. Удобной А. Ф. Мошикова 1905 г. р.: «Замуж выходила в 1924 году. Дядька подарил отрез метра три, кремовый. Ничего ж не было. Платье получилось короткое» [34]. Укорочению юбок способствовала и демографическая ситуация послевоенного времени, когда катастрофически не хватало мужчин. Девушки и молодые женщины в станицах стали перешивать юбки из пяти - семи полок в более узкие, укорачивая их по принципу, чем моложе обладательница - тем короче юбка. Длина юбок в начале 1920-х годов достигает щиколоток, а к 1930 году юбки уже едва прикрывают колени. Упрощению подвергается и женское белье. С 1925 года в конструкциях рубах появляются притачные бретели. Такие рубахи на исследуемой территории сразу же получили широкое распространение и бытовали в девичьей среде вплоть до середины 20 века; изготавливали их будничными и нарядными. Будничные рубахи на бретелях шили полностью из холста или делали их составными (нижняя часть -холст домашнего изготовления, верхняя - ткань фабричного производства); нарядные -изготавливали из белой хлопчатобумажной фабричной ткани и обильно декорировали. Экспонат подлинник рубахи на бретелях, хранящийся в музее ст. Отрадной, имеет аналогичное конструктивно - технологическое решение с рубахой из фондов Эрмитажа, представленной участникам конференции «Мода и дизайн - 2004 г.», как редчайший экспонат. Новое время не только сложило новый комплекс женской одежды, но и на долгое время отвергло «мещанские вкусы» в костюме молодежи линейных станиц. Девушки перестали носить какие — либо украшения, сережки и колечки ушли в прошлое, а в станицах появились коротко стриженые «активистки» в красных косынках.
Таким образом, костюм подрастающего поколения казачьего населения линейных станиц был аналогичен костюму взрослых и состоял, в основном, из одних и тех же элементов. Так для костюма мужской половины казачьей молодежи характерны были такие предметы одежды как рубаха, штаны и, заимствованные у горцев, бешмет, черкеска, шапка - папаха, которые долгое время являлись точным маркером, обозначавшим причастность лица к казачьему сословию. Составными элементами девичьего казачьего костюма были традиционными - рубаха, сарафан, юбка, платье. Однако сложившаяся традиция с течением времени изменялась, чему немало способствовало развитие в конце 19 века отечественной текстильной промышленности и усовершенствование ткацких производств. Фабричный текстиль, в большей степени соответствующий типу городской одежде, стал доступен повсеместно и изменил архитектонику традиционного костюма; изменению подверглись старые и возникли новые формы одежды, которые сразу же нашли приверженцев и в среде казачьей молодежи.
Примечания:
1. Троицкая станица. Статистическое описание Липинского // Кубанский сборник. Т. 1. Екатеринодар, 1883. С. 717.
2. Учкур - полоска ткани, служащая для удерживания поясного изделия на фигуре, которая продергивалась в верхний подогнутый край изделия или вшивалась в концы, пришитого к верхнему краю изделия, пояса.
3. Ластик - хлопчатобумажная ткань атласного переплетения.
4. Китайка - плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, синего, реже красного цвета.
5. Трико - плотная (шерстяная, полушерстяная, хлопчатобумажная) ткань с ясно выраженным рисунком переплетения - рубчик, полоска, клетка и т.п.
6. Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани / АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М., 1967. С. 150.
7. Курпей - вид мехового сырья из шкурок ягнят.
8. СГКМ - Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителе-ва и Г.К. Праве.
9. Кавказский пояс - пояс из сыромятной кожи с пряжкой, украшенный ремешками с металлическими наконечниками и металлическими бляшками; заимствован казаками у горцев.
10. Семенов П. Станица Слепцовская Терской области Владикавказского округа // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1886. Вып. 5. Отд. 1. С. 196.
11. Полевые материалы автора, 2004 г. Информатор А.Н. Гамиев 1925 г.р., ст. Удобная Отрадненского района Краснодарского края.
12. Портупей - юнкер - воинское звание 1798 - 1917 (присваивалось в армейских частях унтер - офицерам и фельдфебелям, сдавшим экзамен на офицерское звание).
13. Басханов А.К, Басханов М.К., Егоров Н.Д. Линейцы. Очерки по истории станицы Лабинской и Лабинского отдела Кубанской области. Никосия, 1996. С. 126.
14. Сирота Г.С. Исторический очерк. О 50-лети (1864 -1914 г.г.) населения станицы Хадыженской, составленный заведующим двухклассным станичным училищем Г.С. Сиротой // Город Хадыжинск и станица Кабардинская. Юбилейные исторические очерки. Волгоград, 2004. С. 73.
15. Поневный комплекс - южный великорусский женский костюмный комплекс одежды, основу которого составляет рубаха и понева - род шерстяной распашной юбки.
16. Пестрядь - льняная, конопляная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения в клетку или полоску, вытканная цветными нитками.
17. Однодворческие селения - места проживания потомков русских служилых людей, поселенных на окраине Российского государства; максимальное количество однодворцев оказалось на территории Курской и Воронежской губерний, откуда и проистекали самые мощные переселенческие потоки их на Северный Кавказ.
18. Альпаковая полька - верхнее женское распашное плечевое изделие из плотной ткани полотняного переплетения с ярко выраженным цветочным рисунком, выполненным атласным переплетением.
19. Семенов П. Указ. соч. Тифлис, 1886. С. 196.
20. Шахов Д. Воронежская станица. Статистико-этнографическое описание Д. Шахова // Кубанский сборник. Т. 1. Екатеринодар, 1883. С. 852.
21. Полевые материалы автора, 2004 г. Информатор П.Ф. Дубинкина 1910 г.р., ст. Малотегинская Отрадненского района Краснодарского края.
22. Шахов Д. Указ. соч. Екатеринодар, 1883. С. 852.
23. Семенов П. Указ. соч. Тифлис, 1886. С. 196.
24. Мужики и бабы. Мужское и женское в русской традиционной культуре. Иллюстрированная энциклопедия / Д.А. Баранов, О.Г. Баранова, Е.Л. Мадлевская и др. СПб., 2005. С. 319.
25. Полка - термин, используемый старшим поколением станиц исследуемой территории для обозначения полотнища ткани.
26. Троицкая станица. Указ. соч. Екатеринодар, 1883. С. 703.
27. Полевые материалы автора, 2004 г. Информатор А.В. Седыхова 1912 г. р., ст. Удобная Отрадненского района Краснодарского края.
28. Коклюшечное кружево - вид техники плетения, применяемый при изготовлении ажурных изделий с использованием различных нитей без тканой основы, выполненное на коклюшках - коротких круглых деревянных палочках.
29. Стеклярус - очень тонкие кусочки стеклотрубки с отверстием для продевания иголки с нитью.
30. Полевые материалы автора, 2004 г. Информатор В.Г. Кунина 1912 г.р., ст. Удобная Отрадненского района Краснодарского края.
31. Юбка - зонка (зоновка) - нижняя юбка, выступающая в качестве белья, выполненная из белой хлопчатобумажной ткани, чаще - зона.
32. Полевые материалы автора, 2004 г. Информатор В.Г. Кунина 1912 г.р.
33. Полевые материалы автора, 2004 г. Информатор А.В. Седыхова 1912 г. р..
34. Полевые материалы автора, 2004 г. Информатор А.Ф. Титоренко 1905 г. р., ст. Удобная Отрадненского района Краснодарского края.
