CC BY
29
КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION
УДК 745.5
DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-136-144
Аутентичные женские промыслы в системе этнокультурных
традиций московского региона
ШАБАНОВА Марина Владимировна
Академия управления МВД России, филиал Болшево (Москва, РФ) Кандидат исторических наук; e-mail: [email protected]
Аннотация. В статье освещаются основные виды традиционных женских ремесел Подмосковья, их роль в повседневной и обрядовой жизни русского этноса, продемонстрирована связь аутентичных промыслов Московского региона с потребительскими ориентациями, традициями передачи и совершенствования мастерства. Особое внимание уделено анализу сращенности домашних женских промыслов с нравственными основаниями народной жизни.
Ключевые слова: этническая культура, история художественного ремесла, женская промысловая деятельность, орнаментальный мотив, домашняя промышленность.
Для цитирования: Шабанова М.В. Аутентичные женские промыслы в системе этнокультурных традиций Московского региона // Сервис plus. 2021. Т.15. №4. С. 136-144. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-136-144.
Статья поступила в редакцию: 20.11.2021.
Статья принята к публикации: 13.10.2021.
Аутентичные женские промыслы в системе этнокультурных традиций московского региона
Authentic Women's Crafts in the System of Ethnocultural Traditions
of Moscow Region
Shabanova M. V.
Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia (Bolshevo branch), Moscow, RF; Cand. Sc. (History); [email protected]
Abstract. The article highlights the main types of traditional female crafts of the Moscow Region, their role in the everyday and ritual life of the Russian ethnos, demonstrates the connection of authentic crafts of the Moscow Region with consumer orientations, traditions of transfer and improvement of skill. Particular attention is paid to the analysis of the cohesion of domestic female crafts with the moral foundations of folk life.
Keywords: ethnic culture, history of art craft, female crafts, ornamental motive, home industry.
For citation: Shabanova, M.V. (2021). Authentic female crafts in the system of ethno-cultural traditions of the Moscow region. Service plus, 15(4), C. 136-144. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-136-144. (In Russ.).
Submitted: 2021/11/20.
Accepted: 2021/12/10.
СЕРВИС plus 2021 Tom 15 №4 137
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Образцы художественных ремесел являются важнейшим и неотъемлемым компонентом социально-экономического и культурно-исторического своеобразия каждого региона России. Народные высокохудожественные промыслы Московской области в современном культурном пространстве обладают огромным потенциалом в формировании устойчивого позитивного восприятия столичного региона. Именно на территории Подмосковья исторически сложились и успешно развивались сохраняющие преемственность культурного богатства народа промыслы: лаковая миниатюра Федоскино, жостовская роспись, гжельская керамика, павловопосадские шали и платки, резная богородская игрушка, хотьковский косторезный промысел, сергиево-посадская матрешка. Они стали не только национальным достоянием и гордостью рассматриваемого региона, но и привлекательными «брендами», с которыми ассоциируются культура, история и самобытность русского этноса. Вместе с тем территория Московского региона была местом повсеместного бытования видов ремесленной домашней промышленности, образцы которых сегодня становятся музейными артефактами и требуют особого внимания и сохранения в плане как государственной политики, так и научно-просветительской деятельности
Из древних и повсеместно широко распространенных видов народного искусства домашние женские аутентичные промыслы - вышивка, узорное ткачество, кружевоплетение, узорное вязание демонстрировали необычайное разнообразие вариантов художественной традиции. До начала XX в. практически в каждой семье женщины занимались перечисленными видами рукоделия. При этом мастерицы никогда не рассматривали свои изделия как художественные произведения. Прежде всего, это были вещи, необходимые в повседневном быту: одежда, предметы домашнего обихода - скатерти, полотенца, различные покрывала и т. д. Вместе с тем многие из этих вещей были необходимыми атрибутами различных обрядов, что в немалой степени определяло характер их убранства. С самого раннего детства девочки учились прясть шерсть, лен, коноплю на специальных детских прялках [13]. Изго-
товляя одежду для кукол, девочки овладевали элементарными приемами вязания и шитья. С 10 лет матери начинали приобщать дочерей к секретам домашнего рукоделия, строго следя за точным исполнением различных орнаментальных мотивов. Стимулом для совершенствования мастерства девушки была подготовка приданого и свадебного наряда, по которым давали оценку невесте как мастерице [9].
Ознакомление с основными видами женских промыслов позволяет понять глубокую взаимосвязь всех сфер жизни человека традиционной культуры, реализовавшуюся в произведениях декоративно-прикладного искусства и оказавшую влияние на художественную практику современности. Изучение ткачества, вышивки, кружевопле-тения, вязания, показывает важную роль промыслов в художественной традиции и этнической культуре Московской губернии, отображает наличие культурных взаимовлияний и контактов. Аутентичные женские промыслы, появившись в недрах аграрного общества, устойчиво сохраняли свой первозданный облик даже под влиянием бурно развивающихся капиталистических отношений, несли в себе характерные черты традиционализма: ориентацию на местный рынок, тесную связь с общинными институтами, коллективизм в решении хозяйственных проблем, непосильных для разрозненных производителей, сохраняя глубокие традиции орнаментальных изображений. Черты аутентичных промыслов наиболее последовательно сохранялись в отраслях, где ручной труд являлся необходимым условием уникального качества товара, где основной компонентой стойкости промысла был особый труд мастера, его умения и навыки, носившие исключительный индивидуальный характер. Ткачество - процесс образования ткани из нитей и пряжи. Термины «ткань», «полотно», «сукно» являются общими для древнеславянских этносов. Шерстяная ткань издревле применялась для изготовления не только верхней, но и нательной одежды, например, рубах. При ткачестве нити основы (продольные) и утка? (поперечные) переплетаются между собой в определенном порядке. Процесс ткачества включает подготовительные операции и собственно ткачество, выполняемое на ткацком станке. В
Аутентичные женские промыслы в системе этнокультурных традиций московского региона
Древней Руси обыкновенное и художественное ткачество было известно издавна. Холст, судя по письменным источникам, ткался из различных сортов: яриг, или грубая ряднина, толстина, ча-стина, тончица [1]. Ручной ткацкий станок с вертикальным расположением основы появился примерно за 5-6 тысяч лет до нашей эры. Его изобретение было одним из важнейших достижений человека на первой ступени его развития. Со временем конструкция станка усовершенствуется, возникает множество вариантов, в том числе и горизонтальный станок, который широко бытовал на территории Московского региона. Крестьяне изготовляли одежду главным образом из домотканого холста или сукна. В XV-XVII вв. высокого развития достигло производство набойки, ткани московских мастериц-пестрядниц были особенно известны. Старинная набойка выполнялась масляной краской по холсту. Наиболее распространенным способом нанесения рисунка на ткань в XIX столетии был способ резервации. При этом узор наносился на белую ткань специальным составом, предотвращавшим ее от окрашивания. При опускании в краску на ткани образовывался белый орнамент. Глубокое национальное своеобразие народному костюму придавал декор. Декоративное решение крестьянского костюма отличалось сложностью и разнообразием, оно отражало художественно-эстетические и религиозные основы сознания. Красочность костюма создавалась как сочетание декорированных элементов одежды и подбор ткани по рисунку, фактуре, цвету. Вышивка - широко распространенный вид традиционного женского ремесла, в котором узор и изображение выполнялись вручную (иглой, иногда крючком) на различных тканях, коже, войлоке и других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми (чаще цветными) нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями, блестками, монетами и т. п. Вышивка применялась для украшения одежды, предметов быта, для создания самостоятельных декоративных панно. Среди аутентичных женских художественных промыслов Московской губернии важное место занимал вышивальный, связанный в первую очередь с украшением костюма, а также предметов интерьера и отдель-
ных утилитарно-бытовых изделий. Вышивка украшала русский традиционный костюм XVIII -начала XX вв. Крестьянки вышивали женские и мужские рубахи, передники, занавески, наволочки, накомодники, дорожки, салфетки и многое другое.
На широкое бытование украшенных текстильных предметов, использовавшихся в домашнем обиходе и убранстве крестьянского жилища, обратил внимание великий русский историк Н.И Костомаров. Он отмечал в домашнем устройстве русских «обычай укрывать и покрывать», использовать скатерти, полавочники, наоконники. В праздничные дни «хоромный наряд» крестьянской избы отличался особой яркостью и торжественностью: «Столы накрывались подскатерни-ками с золотошвейными каймами, полавочники и наоконники были разных цветов, вышитые узорами. В нарядных постелях на изголовья и подушки надевались наволоки, шитые золотом и серебром» [4, с. 40]. Но наиболее ярко орнаментальное искусство вышивки утилитарно-бытовых изделий воплощено в украшении рушников. Рушники, полотенца, утиральники, рукотерники составляли существенную часть приданого любой крестьянской девушки. Искусство вышивания девочка начинала осваивать с 7-9 лет, и к моменту сватовства старательная, прилежная невеста могла похвастаться своим мастерством. Для этого в доме устраивали своеобразную выставку рукоделий, по которой судили о состоятельности девушки, ее мастерстве и трудолюбии. Красочные узоры полотенец оживляли бревенчатые стены избы, делая жилище нарядным.
Глубокие архаические корни имеет традиция украшения вышивкой одежды. Одним из основных ее элементов как у женщины, так и у мужчины, была рубаха, с целью оберега орнаментировались ее края (подол, рукава, ворот) [15]. Известный русский историк и археолог П.И.Савваитов в своей работе «Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное» так описывает особенности украшения этого элемента русского народного костюма: «Ворот женских сорочек делался с вздержкою, т.е. тесьмою или шнуром для стяги-
СЕРВИС р/иБ 2021 Том 15 №4 139
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
вания. Ожерелье или воротник, ворот и зарукавье или края рукавов, смотря по состоянию, узорочно вышивались красными нитками, разноцветным шелком, серебром и золотом» [6]. Подробное описание дает автор разнообразным сюжетам и мотивам орнамента русской вышивки, применяет к ним тематическую классификацию - «барсы, драконы, змейки, зверьки, грифы, косы, круги, струи» и т.д. Ученый выделил геометрический (входящий как составная часть в сюжетную вышивку), зооморфный (включающий орнитоморф-ный и терратологический), растительный и антропоморфный (подразделяемый на две группы: архаический, отражающий древние мифологические представления, и бытовой, или жанровый) орнамент.
Одним из наиболее распространенных мотивов был растительный орнамент. Растительные узоры издавна были известны в древнерусском прикладном искусстве, в архитектуре, в рисунках заглавных букв рукописей. Мотив Мирового древа, или древа жизни, известен в древнем искусстве восточнославянских народов. Особое значение он имел в вышивках XIX - начала XX вв. Его важность заключалась в том, что концепт Мирового древа относился к культурным константам, возникшим в древности и поддерживавшим на протяжении тысячелетий жизнь общества и культуры. Он являлся осью сознания человека, образовывал стержневую структуру, формировал особое мироощущение. На важность этого образа обратил внимание фольклорист и историк А.Н. Афанасьев. В фундаментальном труде «Поэтические воззрения славян на природу», посвященном историко-филологическому анализу славянского фольклора, в других работах ученый отобразил основы мышления и картину мира русского народа. Культурный концепт Мирового древа А.Н. Афанасьев относил к ведущим в сознании человека, образующим его особое мироощущение: «О всемирном дереве сохраняются самые живые предания во всех языческих религиях арийских народов... Предание о мировом дереве славяне по преимуществу относят к дубу» [2]. Популярный мотив дерева наглядным образом демонстрирует цельность образцов народной культуры, связь «полотняного» фольклора с устным народным
творчеством. Как ось мира, центрами мироздания в устном фольклоре выступают наряду с дубом ель, сосна и береза.
Для исследования орнамента наиболее ценной с научной точки зрения является первая, изданная в 1872 г. Обществом поощрения художеств книга-альбом «Русский народный орнамент (шитье, ткани, кружева)» В.В. Стасова. Она стала прекрасным источником для изучения крестьянской вышивки, поскольку впервые в истории отечественной науки иллюстрации сопровождались комментариями автора. Ученый отмечал традиционность художественных образов вышивки: «Сколько ни спрашивай в любом углу России, крестьянок всюду постоянно услышишь, что они шьют, хотя и на память, но по прежним, исстари ведущимся образцам, передаваемым из рода в род. Употребляемые у нас одежды, представление мотивов из славянской религии, употребление этих узоров придают им значение чего-то действительно национального» [7]. Впервые В.В. Стасовым была отмечена и связь сюжетов русской вышивки с дохристианскими верованиями. Узоры имели не только декоративное значение, но и, по мнению ученого, обладали ярко выраженным охранительным, апотропейным значением. Не соглашаясь признать их простой игрой линий, Стасов считал, что это - «один из древнейших знаков доброго предзнаменования, пожелания благополучия, отвращения несчастья. Фигуры, представляющие предметы, тоже имеют значение религиозное, назначенные для отвращения дурного глаза». Автор обратил внимание на обрядовую роль вышитых бытовых предметов из текстиля; на их большое значение, функциональную разнообразность; на то обстоятельство, что подавляющая часть современных ему обрядов и действий имеет глубокие исторические корни и связанна с ранними этапами истории человечества. «Большинство предметов, - писал он, -употребляется для целей религиозных или торжественных: уже в глубокой древности полотенца вешались на деревья с религиозной целью, как священное приношение. И до сих пор привычки древнего язычества не исчезли, и полотенца вешаются вокруг образов, крестов, обвивают дуги и сбрую венчального поезда, украшают дружку.
Аутентичные женские промыслы в системе этнокультурных традиций московского региона
Праздничный костюм и головной убор, полог, наволока - покрыты многозначительными узорами» [7].
Вязание - это изготовление полотна, на котором имеются углубления, бугорки и полосы, его называют узорным, или рисунчатым. Полотно, узор которого связан с помощью накидов, образующих петли, называют ажурным. Высокого мастерства достигли мастерицы Подмосковья и в искусстве узорного вязания разноцветными шерстяными нитями на спицах. Вязаные изделия -рукавицы, варежки, перчатки - являлись характерными элементами национальной обрядовой и повседневной одежды русских. Например, вязаные изделия служили частым подарком, который преподносила новобрачная на свадьбе жениху, золовкам, свекрови. Вязаную одежду без узоров носили очень редко, поскольку вязка из нескольких цветных нитей получалась толще, и узорчатая одежда выглядела более нарядно, узор считался оберегом от нечистой силы. Узорное вязание в Московской губернии сохранило свою актуальность и в эпоху форсированной индустриализации. Этот промысел находился вне функционального пространства машинной индустрии и в этом смысле не испытал ее конкретного давления.
Кружевоплетение - это один из традиционных народных высокохудожественных промыслов, для которого характерно плетение на специальных деревянных палочках - коклюшках. Кружевоплетение было распространенным женским ремеслом во всех социальных слоях русского общества. В конце XIX в. кружевоплетение оказалось самым перспективным промыслом для мастериц Московской губернии. Впервые о русских кружевах упоминается в Ипатьевской летописи под 1252 г., и называются они златными - ими был обшит кожух князя Даниила Галицкого. В Древней Руси золотным кружевом украшалась одежда русских царей и знатных бояр. Орнамент подобного кружева XVI-XVII вв. чаще всего был растительного характера. Во второй половине XVIII в. в металлическое кружево русские мастерицы начали вводить цветную нить и цветные шелка. Во второй половине XVIII - начале XIX в. кружево из металлических ниток) сохраняется в народной одежде в отделке сарафанов, душегрей
и кокошников. Плели эти кружева главным образом в Московской губернии, а покупали их купчихи, мещанки и зажиточные крестьяне. Знаменитый исследователь женских ремесел Московской губернии Мина Карловна Горбунова-Каблукова отмечала, что к середине XIX в. белое, черное льняное и шелковое кружево применялось не только в городской, но и в крестьянской среде [3]. На Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве в 1882 г. она заведовала отделом женских кустарных промыслов. Впервые ею были собраны статистические сведения в необследованной области женских кустарных промыслов. На основе этих материалов М.К. Горбунова-Каблукова составила обширную монографию «Кружевной промысел» [5], которая была опубликована во втором выпуске первого тома «Сборника статистических сведений по Московской губернии».
К концу XIX в. кружевоплетение уже становится развитым ремеслом [12]. В 1880-1883 гг. в России кружевоплетением занимались 33 тысячи мастериц, изготавливавших кружевных изделий на 2 млн. рублей в год. Самостоятельное значение приобрели местные ярмарки Подмосковья, товарооборот которых непрерывно возрастал. В 1 844 г. в Московской губернии действовало более 40 ярмарок и 13 базаров, на которых ежегодно доставлялось товара почти на полмиллиона рублей. Стоит заметить, что в каждой семье (девушки и женщины разного возраста) умели плести кружева. В промысловых центрах, к числу которых принадлежала Московская губерния, изготовлением кружев занимались не только взрослые мастерицы, но и девочки-подростки и даже дети 7-8 лет. Мастера в основном работали на городского потребителя. И это важная особенность домашней промышленности Московской губернии, которая имела очень тесную связь с городской мелкой промышленностью [8]. В XIX - начале XX в. кружевом отделывали сарафаны, рубахи, платья, косынки, платки, украшали постельное белье, занавески, салфетки, скатерти, подзоры. Кружевницы (в XIX в. их называли «плетеи») обычно работали у себя на дому. Зимой они устраивались в «чистой горнице» - парадной части избы, а летом - на лужайке перед домом. Оборудование, на
СЕРВИС р/иБ 2021 Том 15 №4 141
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
котором плели кружева, было несложным и занимало немного места. Холщевой валик-подушечка, туго набитый соломой, коклюшки - тонкие легкие палочки из жимолости, медные булавки и «сколки» - рисунки будущих кружев с наколотыми тонким шилом дырочками - все это можно было сложить в небольшую корзину.
Стереотипы трудового поведения, мен-тальность русского народа обуславливали историческую устойчивость к коллективным трудовым формам и социальным институтам взаимопомощи, уходящим своими корнями в глубокое прошлое [16]. Так, традиционные посиделки, «помочи», толоки сочетали в себе совместный труд и форму досугового общения. Характер и содержание толок варьировались, но у них наблюдались общие особенные черты культурного опыта: праздничный характер напряженного труда, сопровождавшегося душевными беседами, песнями, играми. Мастерицы при плетении в основном использовали льняные нитки разного качества -от очень тонких, как паутина, до довольно грубых - «почесных». Изготавливали простое, так называемое «численное кружево», и более сложное по технике плетения - «па?рное» и «сцепное». Для сцепного кружева был характерен растительный орнамент: цветы, трилистники, фигуры, напоминающие листья дуба. Каждый узор, выплетавшийся мастерицей, имел свое название [10]. Сцепной техникой обычно плели штучные изде-
лия: скатерти, накидки, покрывала и т.д. Часто их плели по частям, которые затем соединяли небольшими скреплениями. Сначала кружевоплете-нием стали заниматься в селе Васюнино Воро-новской волости Подольского уезда, далее промысел распространился в деревне Лыково, в 1840-е гг. уже восемь селений занималось этим промыслом. Со второй половины 1870 гг. мастерицы появились не только в Подольском, но и в Верейском, Дмитровском, Звенигородском и Серпуховском уездах. Подольские кружева были многопарные с цветными рисунками на тюлевом фоне, тонкими решетками, сканью и обводом. В XIX в. в Звенигородском, Верейском и Дмитровском уездах Московской губернии начали изготавливать металлическое кружево.
На рубеже XIX-// вв. указанные ремесла достигли высокого технологического уровня. Они занимали значительное место в системе этнокультурных традиций, в обрядовой жизни общества, а также во внутреннем механизме регулирования трудовых взаимоотношений [11]. В XX в. обрядовая функция многих артефактов была утрачена [14]. Но женские домашние виды рукоделия на территории Московского региона продолжают развиваться как область декоративно-прикладного искусства, решая эстетические и интерьерные задачи, т.е. полноправно существовать в системе художественной культуры второй половины XX - начала XXI в.
Список источников
1. Аристов Н.Я. Промышленность Древней Руси. - СПб.: Тип. Королева и К°, 1866. - 321 с.
2. Афанасьев А.Н. Древо жизни: Избр. статьи. - М.: Современник, 1982. - 464 с.
3. Женские промыслы Московской губернии. Сост. М.К. Горбунова//Сборник статистических сведений по Московской губернии. Отдел хозяйственной статистики. - Т. VII. - Вып. II. - М.: Тип. С.В. Гурьянова, 1882. - 299 с.
4. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях // О жизни, быте и нравах русского народа/ Сост. А.И. Уткин. - М.: Просвещение, 1996. - С. 110-118.
5. Кружевной промысел. Сост. М.К. Горбунова//Сборник статистических сведений по Московской губернии. -Т. VI. - Вып. II. - М.: Тип. С.В. Гурьянова, 1880.
6. Савваитов П.И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное. - СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1896. - 184 с.
7. Стасов В.В. Русский народный орнамент. - Вып. 1. Шитье, ткани, кружева. -СПб.: Издание общества поощрения художников, 1872. - 129 с.
8. Шабанова М.В. Русская народная культура в отечественной историографии середины XIX - начала XX веков: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.09. Российский государственный университет туризма и сервиса. М., 2012. - 26 с.
Аутентичные женские промыслы в системе этнокультурных традиций московского региона
9. Шабанова М.В. Лапшина А.Е. Научно-методические основы образовательно-воспитательной работы в культурном центре «Россика» // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. М., 2013. № 3. С. 61-64.
10. Шабанова М.В. Бытовая и материальная культура русского крестьянства в отечественной историографии конца XIX - начала ХХ веков// Вопросы истории и культурологии. Москва, 2017. С.188-208.
11. Шабанова М.В. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в культуре русского народа в отечественной историографии второй половины XIX века// Сервис plus. Т.13. 2019. №1. С.71-76. DOI: 10.24411 /2413-693X-2019-1011
12. Шабанова М.В. Социалистические идеи в исследовании культуры русского народа в отечественной исторической науке 1905-1917 гг. // На крутых поворотах истории. Материалы конференции. 2013. С. 230-242.
13. Шабанова М.В. Девочка - невеста - мать: структура гендерной идентичности в этнической культуре русских// Сервис plus. Т.14. 2020. №4. С.115-122. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10413
14. Шабанова М.В. Повитушество как форма народно-медицинских услуг в этнической культуре русского крестьянства // Сервис plus. Т.13. 2019. № 2. С.87-91. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10212
15. Шабанова М.В. Историография русской народной вышивки второй половины XIX - начала XX в.// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. М., 2010. №6. С.230-237.
16. Шабанова М.В. Обычное наследственное право русского крестьянского сословия второй половины XIX -начала XX вв. (вопросы истории и историографии) // Академическая мысль. М., 2021. № 2 (15). С.78-81.
i. References
1. Aristov, N.Ya. (1866). Promyshlennost' Drevnei Rusi. [Industry of Ancient Russia]. Saint Petersburg: Type. Koroleva and K°. (In Russ.).
2. Afanasyev, A.N. (1982). Drevo zhizni: Izbrannye stat'i [The tree of life: selected articles]. Moscow: Sovremennik. (In Russ.).
3. Gorbunova, M.K. et al. (1882). Zhenskie promysly Moskovskoi gubernii. [Women's crafts of the Moscow province]. In: Sbomik statisticheskikh svedenii po Moskovskoi gubernii. Otdel khozyaistvennoi statistiki [Collection of statistical information on the Moscow province. Department of Economic Statistics]. Vol. VII. Issue. II. Moscow: Publishing house of S.V. Guryanov. (In Russ.).
4. Kostomarov, N.I. (1996). Ocherk domashnei zhizni i nravov velikorusskogo naroda v XVI i XVII stoletiyakh [Essay on the domestic life and customs of the Great Russian people in the 16th and 17th centuries]. In: Utkin, A.I. et al. O zhizni, byte i nravakh russkogo naroda [The life, routine and customs of the Russian people]. Moscow: Education. (In Russ.).
5. Gorbunova, M.K. et al. (1880). Kruzhevnoi promysel [Lacy craft]. In: Sbornik statisticheskikh svedenii po Moskovskoi gubernii. [Collection of statistical information on the Moscow province]. Vol. VI. Issue. II. Moscow: Publishing house of S.V. Guryanov. (In Russ.).
6. Savvaitov, P.I. (1896). Description of old Russian utensils, clothes, weapons, military armor and horse equipment, arranged in alphabetical order. Saint Petersburg: Publishing house of Imperial Academy of Sciences. (In Russ.).
7. Stasov, V.V. (1872). Russkii narodnyi ornament. - Vyp. 1. Shit'e, tkani, kruzheva [Russian folk ornament. Issue. 1. Sewing, fabrics, laces]. Saint Petersburg: Publishing Society for the Encouragement of Artists. (In Russ.).
8. Shabanova, M.V. (2012).Russkaya narodnaya kul'tura v otechestvennoi istoriografii serediny XIX - nachala XX vekov [Russian folk culture in Russian historiography of the mid-19th - early 20th centuries]: Candidate of history's thesis abstract. Moscow: Russian State University of Tourism and Service. (In Russ.).
9. Shabanova, M. V. & Lapshina, A. E. (2013). Scientific and methodological foundations of educational work in the cultural center «Rossika». Vestnk Assot^atsn VUZov tun'zma i servísa [Universities for Tourism and Service Association Bulletin], 3, 61-64. (In Russ.).
10. Shabanova, M.V. (2017). Household and material culture of the Russian peasantry in the national historiography of the late 19th - early 20th centuries. Voprosy istorii i kul'turologii [Questions of history and cultural studies]. Moscow. (In Russ.).
11. Shabanova, M. V. (2019). Legal regulation of marriage and family relations in the culture of the Russian people in the patriotic historiography of the 2nd half of the XIX century. Service plus, 13(1), 71-76. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10111. (In Russ.).
12. Shabanova, M.V. (2013). Socialist ideas in the study of the culture of the Russian people in Russian historical science 1905-1917. Na krutykh povorotakh istorii [At the sharp turns of history]: Conference proceedings. (In Russ.).
13. Shabanova, M.V. (2020). The girl-the bride-the mother: the structure of gender identity in the ethnic culture of Russians. Service plus, 14 (4), 115-122. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10413 (In Russ.).
СЕРВИС plus 2021 Tom 15 №4 143
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
14. Shabanova, M. V. (2019). Povitushestvo (Institute of midwives) as a form of national medical services in the ethnic culture of the Russian peasantry. Servisplus, 13(2), 87-91. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10212. (In Russ.).
15. Shabanova, M.V. (2010). Historiography of Russian folk embroidery in the second half of the XIX — early XX centuries. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby' narodov [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia], Series: History of Russia, 6, 230-237. (In Russ.).
16. Shabanova, M.V. (2021). The usual inheritance law of the Russian peasant class of the second half of the 19th - early 20th centuries (the questions of history and historiography). Akademicheskaya misl' [Academic thought], 2 (15), 78-81. (In Russ.).
