CC BY
41
2005.04.039. ГАНЕВА Р. ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ БОЛГАРСКОЙ ОДЕЖДЫ.
ГАНЕВА Р. Знаците на българското традицтонно облекло - С.: Св. Ки-рил Охридски, 2003. - [5], 282 с. - Библиогр.: с. 270-282.
Ключевые слова: болгарский народный костюм как социальный текст.
Работа Р. Ганевой представляет собой первое объемное монографическое исследование болгарского народного костюма в качестве социального текста. Одежда - наиболее тесно связанная с человеком часть вещного мира не просто потому, что костюм облекает своего хозяина. Помимо прямого функционального назначения каждый предмет в комплексе традиционной одежды имеет богатое смысловое содержание и выступает частью целостного процесса социальной коммуникации.
Традиционный костюм с помощью различного рода знаковых реалий играл роль современного «удостоверения личности», фиксируя пол, возраст, семейное положение, местопроживание (от широкого этнографического региона до конкретной локальной группы) своего владельца. Для одежды характерна высокая степень знаковой интегрированности, когда отдельные элементы костюма, их цвет, орнамент составляют единый язык, способный детально и безошибочно выразить разнообразные социальные послания. В своем исследовании автор следует традициям изучения социальных функций одежды в мировой науке, заложенным в работах российских ученых Н. Гаган-Торн и П. Богатырева.
Книга снабжена богатым иллюстративным материалом, представляющим болгарский традиционный костюм от эпохи Возрождения до современной эпохи. В работе получила отражение не только историческая реконструкция важной части материальной культуры, но и эволюция традиционного образа жизни и миропонимания болгарского народа на протяжении длительного исторического периода. Основная часть использованных материалов относится ко времени конца XVIII - 20-30-х годов XX в.
Каждому элементу костюма в книге посвящен специальный раздел. Наибольшей сложностью отличается праздничная одежда молодой замужней женщины, обязательно включающая все элементы костюма, так называемая полная смена. Именно этот набор максимально насыщен деталями, отражающими символику календарной и семейной обрядности, он используется в различного рода ритуалах.
Главным элементом, основой болгарского костюма служила рубаха (риза), которая надевалась непосредственно на тело. В традиционных представлениях болгар и, более широко, в странах Юго-Восточной Европы нательной рубахе приписывалось обладание сверхъестественной силой, а сама она рассматривалась как неотъемлемая часть тела, вторая кожа (с. 11).
Традиционные представления, дополненные христианским понятием первородного греха, делали природную наготу совершенно недопустимой ни в какой ситуации «не только на этом, но и на том свете». Рубаха была обязательным ритуальным элементом крещения, свадьбы, погребения. Особой сакральной силой обладала рубаха девушки-невесты и молодой замужней женщины. Эти вещи обязательно изготавливались в семье, а поднесение рубахи в подарок означало установление родства.
Еще в XIX в. в болгарском обществе бытовали традиционные представления о небесах как о «нетканой ризе» дивной красоты. Этот образ присутствует в загадках, песнях-колядках, которые особенно старательно заучивали молодые девушки и воспроизводили небесную модель в собственном приданом.
Цветовая триада: белый - красный - черный, которую преимущественно использовали в традиционном костюме, также выражала идею отождествления человека со вселенной. Черный и белый цвета символизировали священный брак земли и неба, соединение женского и мужского начал. Оппозиция красного и черного выражала неразрывность хтонических сил и плодородия.
Существовали очень строгие правила изготовления рубахи. Устойчивое сохранение туникообразной формы фиксируется еще с античного времени. Регламентировался не только конструктивный раскрой, но и сроки начала работы, приемы технологии. Так, считалось, например, что шитье, начатое во вторник или пятницу, было обречено на переделку. Напротив, понедельник, особенно если он приходился на новолуние, был наиболее удачным сроком. При изготовлении погребальной ризы материю следовало разрывать руками, а не резать ее ножницами, поскольку можно было «перерезать» жизненный срок родственников умершего. «Раздирание» ткани до сих пор служит знаком траура. Вместе с тем для первого пеленания новорожденного, еще не крещеного, материю также следовало отрывать, но не от нового полотна, а от ношеной одежды, лучше всего - рубахи отца, служившей ребенку оберегом (с. 16-17).
Одежда обязательно должна была вручаться с благопожеланием и после совершения защитного обряда «очищения» одежды с использованием
металлических предметов. Особенно это касалось детской одежды и свадебной. Защитную цель выполняли и элементы декора. По аналогии с домом, особую опасность для проникновения вредоносных сил представляли «входы во внутреннее пространство», поэтому символы-обереги наносились на рубахе на ворот, рукава, подол.
Ребенок впервые получал рубаху при крещении, и до двух-трех лет это была единственная одежда как девочки, так и мальчика. С четырех-пяти лет дети начинали носить поясную одежду, а к семи-восьми годам различия уже соответствовали общему стандарту. Вместе с тем украшения детской одежды были упрощенными, только необходимые знаки-обереги в виде крестовидных фигурок. Вышитая рубашка (шита ризка) появлялась на ребенке лет в шесть-семь. Болгары придерживались традиции самостоятельного вышивания девочкой своей одежды.
Освоение навыков подготовки всего необходимого для изготовления одежды - от прядения и ткачества до вышивания - как правило, совпадало с вступлением девушки в брачный возраст. Ее новое состояние немедленно получало отражение в одежде. Распространенным мотивом орнамента становились птицы, особенно обильно украшались рукава.
Самой богато орнаментированной одеждой из ткани самого высокого качества в жизни каждой женщины была свадебная рубаха (венчалната риза). Ее шили из льняного полотна, вышивка на рукавах и на передней части рубахи наносилась с плотностью коврового рисунка. Использовались орнаменты, служившие пожеланием богатства и плодородия новой семье.
У женщин старшего возраста, независимо от их положения и достатка, рубаха почти не имела украшений. Как правило, она была почти не видна из-под верхней наплечной одежды. Главной заботой становилась не повседневная одежда, а подготовка погребальной. В лучшем случае ей могла стать свадебная рубаха, если она сохранялась.
Верхняя наплечная зимняя одежда изготавливалась, главным образом, из шерсти. Обычно она была темного цвета, иногда - неокрашенная белая, редко - красная. Для молодежи это была сезонная одежда, старые женщины носили ее постоянно. Одежда такого типа почти не украшалась.
Обязательный элемент женского костюма - поясная запашная одежда поневного типа (престилка). По декору этой части костюма в XIX в. совершенно точно определяли район, где ее изготовили. По декоративной символике престилка не уступала рубахе. Главными мотивами, повторяющими и усиливающими друг друга, были плодо-родие сил земли и плодовитость женщины. В родильной и погребальной обрядности престилка играла роль
«моста» между «тем» и «этим» светом: на престилку принимали новорожденного, а при положении в гроб умершего его жена или близкая родственница развязывали престилку, что служило символом «обратного ухода».
Возрастные изменения хозяйки находили точное отражение в декоре престилки. Молодая замужняя женщина использовала материю красного цвета в сочетании с декором золотого и серебряного тонов. Женщины старше 50-ти лет переходили на темные цвета с черным орнаментом, что сближало их повседневную одежду с траурной.
Пояс в женском костюме играл роль знака земной жизни женщины, целью и смыслом которой в традиционном обществе было материнство. Пояс начинали носить для обозначения фертильности и готовности к вступлению в брак. Особая форма пояса (широкий с металлическими украшениями) служил знаком замужней женщины и оберегом благополучной беременности. С завершением фертильного периода пояс переставали носить.
Дополнением к женскому костюму служил нагрудник из монет. Аналогичные украшения широко распространены в Поволжье. Нагрудник, как и металлический пояс, обычно дарят невесте жених и его родители. Эта деталь костюма выглядит как доспех, она служит молодой жене оберегом (с. 105).
Обувь также служит знаком фиксации социального положения женщины. Обувь самой простой формы и из дешевого материала носят дети и пожилые женщины. Обувь является обязательным подарком невесте при сватовстве. Замужние женщины, особенно недавно вышедшие замуж, не должны ходить без обуви. Нарушение этого запрета может пагубно отразиться на плодородии всего сельского коллектива.
Специальный раздел книги посвящен характеристике причесок и головных уборов. В целом женский костюм как целостный комплекс символов в своем развитии прошел путь от образа мира к модели социального поведения, считает автор.
Т.Б. Уварова
