CC BY
295
Савельева И.Н, Упине Н.Д.
Московский государственный университет культуры и искусства Е-mail: upine@mail.ru
ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ.
ЖЕНСКИЕ ИНСТИТУТЫ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (ШКОЛЬНАЯ ФОРМА В ЦАРСКОЙ РОССИИ)
В статье даются краткие сведения из истории женского образования в России. На примере Смольного института благородных девиц и других образовательных учреждений рассказывается о форменной одежде для учащихся. Приводятся результаты её художественно-конструкторского анализа, целью которого было выявление комплекса составляющих морфологического языка костюма.
Ключевые слова: образование, воспитание, школьная форма, прототипы, художественноконструкторский анализ.
Проблема, связанная с форменной одеждой для учащихся, является в настоящее время весьма актуальной. Своё мнение высказывают педагоги, журналисты, социологи, психологи, дизайнеры, а также родители и ученики. И сторонники и противники форменной одежды приводят достаточно много веских аргументов.
Безусловно, использование форменной одежды имеет много преимуществ. К их числу в первую очередь относятся визуальное (и опосредовано - психологическое) сглаживание социального неравенства; формирование чувства сплочённости, единения принадлежности к своему учебному заведению, коллективу; воспитание внутренней дисциплины и хорошего вкуса, понимания того, что внешний вид человека и, соответственно, его одежда, должны соответствовать тем условиям, обстановке и той деятельности, которой человек в данном случае занимается.
Казалось бы, плюсы введения форменной одежды в учебных заведениях очевидны. Однако, существуют очень важные моменты, которые не возможно не учитывать и которые в конечном итоге сводятся к нежеланию учеников (и даже в ряде случаев - и родителей) использовать форменную одежду в учебных заведениях.
Дело в том, что проектирование формы (особенно школьной), отвечающей необходимым требованиям, представляет собой сложнейшую научную и проектную задачу, при решении которой должны быть учтены не только условия эксплуатации, но и всё многообразие особенностей фигур учащихся, а для школьников - и динамика их возрастных изменений.
При анализе многочисленных предложений школьной формы, вариантов. Удовлетворяющих
этим требованиям, не выявлено. К тому же в них используются не соответствующие необходимым требованиям материалы, а сами костюмы - не удобны и не оправданно дороги. Часто форма не просто «не идёт», а даже уродует фигуру.
Как правило, при решении той или иной проектной задачи, дизайнеры обращаются к опыту прошлого, исследуя аналоги и прототипы, эксплуатируемые в аналогичных условиях. Следует оговориться, что мы не имеем в виду строго профилированные учебные заведения, например - военные. Найти такие аналоги оказалось не лёгкой задачей, тем более провести их художественно-конструкторский анализ.
Одним из ярких примеров «жёсткого» использования формы, одежды, соответствующей не менее жёстким условиям воспитания, является Смольный институт благородных девиц. Для нас в данном случае абсолютно не важна степень благородства» учащихся. Важно то, что форма в этом учебном заведении была строго обязательной, но в то же время определённым образом дифференцированной.
Смольный институт, как и другие Воспитательные дома, был учебным заведением закрытого типа, где реализовывались идеи известного просветителя и общественного деятеля Екатерининского времени И.И. Бетского. Его деятельность в частности была направлена на внедрение принципов Просвещения в российское женское образование [1], [3], [6], [8], [9], [11], [12], [15], [18], [27].
Основной целью реформ И.И. Бетского была попытка формирования нового человека, гармонично и всесторонне развитого, благородного в поведении и жизненных целях и
служившего образцом для других. Предполагалось, что практически полная изоляция воспитанниц от «пагубного» воздействия внешнего мира вместе со строжайшей дисциплиной, напряжённой учёбой, минимальными бытовыми условиями, скромной едой и одеждой помогут получить целое поколение «идеальных» членов общества, которые затем, выйдя из стен учебного заведения, смогут нести передовые мысли и знания в массы [2], [5], [10], [13], [14], [16], [17], [19], [20], [21].
В указе, подписанном Екатериной II пятого мая (24 апреля) 1764 года говорилось о необходимости «дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества, которые послужат появлению новой породы людей».
В Смольном воспитывались и получали всестороннее образование в течение 12 лет, начиная с шестилетнего возраста. Изоляция была практически полной. На общение с родственниками отводилось 4 часа в неделю. С родителей бралась расписка, что они не будут требовать детей назад ни под каким предлогом до истечения полного срока обучения. Дети делились на 4 возрастных группы по 3 года каждая.
Эти группы отличались друг от друга цветом одежды. Различия в цвете платьев воспитанниц разных возрастных групп выстраивали естественную иерархию. Перемены в форменной одежде в течение институтской жизни обозначали для детей переход из одной возрастной группы в другую: форма отмечала особыми вехами этапы взросления, связывая физические и социальные параметры телесности воедино.
Цвет формы зависел от класса обучения. При Екатерине II воспитанницы носили соответственно платья коричневого («кофейный» класс - самый младший), голубого, серого и белого цветов. Первым трём возрастам полагались белые передники, самым старшим выдавались зелёные.
Со временем срок обучения был сокращён, что вызвало, соответственно, и сокращение цветов платьев. Серые платья стали носить так называемые «пепиньерки» - девушки, оставшиеся после окончания основного курса для получения дальнейшего образования и дальнейшего карьерного роста до классной дамы. Им читали дополнительный курс педагогики и в ка-
честве практики использовали как помощниц воспитательниц.
В других институтах, как правило, применялись те же самые распространённые цвета: кофейный, синий, зелёный.
Ассортимент изделий, входивших в форменный костюм воспитанниц, включал следующее:
- платье на корсете с короткими рукавами и круглым вырезом ворота, украшенным кружевной оборкой;
- длинные съёмные рукава белого цвета (так называемые «рукавчики»), которые привязывались тесёмками к коротким рукавам платья;
- пелеринка белого цвета, накинутая на плечи и завязывающаяся у горла с помощью банта;
- белый передник с лифом, который застёгивался сзади булавками;
- кожаные башмаки;
- белые нитяные чулки;
- кожаные перчатки (3 пары на год) и белые лайковые (одна пара на 3 года);
- пальто-салоп;
- шляпка-капор.
Материалы, из которых изготавливалась одежда, были самыми простыми и грубыми. Платья шили из камлотовой ткани, «рукавчики» и пелеринки - из холста (по праздникам допускался коленкор). Капор - из гаруса. Также девочкам выдавались шпильки, булавки, гребни и пудра. Во времена Екатерины II праздничные платья были шёлковыми.
Самые первые институтки были отгорожены от влияния семьи, но не от мира вообще. Их часто вывозили на прогулки и придворные мероприятия. В стенах Смольного устраивались торжественные обеды и спектакли.
По результатам успеваемости составлялись рейтинги и выдавались промежуточные знаки отличия: банты - кокарды, цвета которых обозначали успешность носительницы, шнурки с кисточками, которыми подвязывали волосы. Главными наградами были золотые и серебряные медали разной величины или порядка и шифры, представляющие собой металлический вензель царствующей императрицы. Он носился на левом плече, на банте из белой в цветную полоску ленте. В случае. Если институтка, имевшая шифр жаловалась во фрейлины. То бант, как знак придворного звания, был двойным из институтс-
кой ленты и голубой фрейлинской. Силуэт и фасон платья старших воспитанниц отличались от придворных платьев только большей простотой.
Воспитательные цели первых выпусков Смольного были достаточно успешно реализованы. Выпускницы составляли светское окружение при дворе, в лучшую сторону отличаясь от большинства женщин, получивших домашнее образование. Они создавали ту атмосферу воспитанности и просвещённости, к которой так стремилась Екатерина.
Однако, после смерти Екатерины II, императрица Мария Фёдоровна радикально изменила быт и учебные программы, сделав их более узкими, «чисто женскими». Эта система образования, введённая в 1797 году, была крайне консервативной и сохранялась в женских институтах вплоть до 1850-х годов.
Изменения, введённые в быт закрытых женских институтов с одной стороны «законсервировали» холодное и суровое дисциплинарное пространство института, а с другой - радикально изменили роль формы и её воздействие не только на внешний вид, но и на психологию воспитанниц. Форма всё более и более превращалась в средство прямой муштры. В сочетании с грубыми формами психологического давления (изощрённые наказания за мельчайшую провинность), она уродовала ребёнка в прямом смысле этого слова. Предельно неудобная казённая одежда и обувь входили в противоречия и требованиями к поведению и манерам институток [4], [7].
По свидетельству Е.Н. Водовозовой институтский туалет отличался необыкновенным безобразием: только платья шили более или менее по фигуре, а верхней одеждой и бельём воспитанницы должны были довольствоваться тем, что кому доставалось [4]. Из средства корпоративного объединения на началах равенства форма превратилась в средство статусной и имущественной дифференциации. Девушки из более обеспеченных семей имели возможность за собственные деньги заказать себе подходящую по размеру одежду из более качественных материалов. Таким образом с помощью формы акцентировались имущественные различия, определяя ребёнку место в социальной иерархии.
Со времени учреждения в 1864 году Воспитательного общества благородных девиц и открытия Смольного института в течении 100 лет
в России возникло множество женских образовательных учреждений самых разных видов: от училищ, школ и гимназий до Высших курсов, дававших девушкам образование от начального до высшего. По примеру Смольного в женских институтах вводилась форма, которая не подчинялась специальным государственным регламентам, оставаясь внутренним делом института. Форма присутствовала практически во всех женских учебных заведениях кроме фабричных школ и училищ, где её не было из-за бедности учащихся. Слушательницы Высших женских курсов - «курсистки» также ходили в «вольном».
«Положение о гражданских мундирах» 1834 года, упорядочившее ношение государственных мундиров для мужчин, не затронуло женскую форму. Государственное положение о гимназической форме для девочек появилось только в 1896 году. Фактически оно закрепило уже сложившуюся практику ношения формы в государственных и частных училищах и гимназиях и регламентировало уже сложившиеся образы гимназической формы и верхней одежды.
В процессе выполнения настоящей работы на основании изучения доступных источников и иконического материала в виде фотографий [1]-[27] был проведён художественно-конструкторский анализ приёмов, применяемых в решении моделей форменной одежды, используемой в Смольном институте.
Помимо ассортимента изделий, описанного выше, были рассмотрены следующие позиции: силуэт, пропорции, закон контраста, цветовые сочетания, виды ритмических построений, закон симметрии. Необходимость проведения такого структурного анализа вызвана желанием проследить изменения в арсенале композиционноконструктивных приёмов, с помощью которых достигаются то или иное образное содержание одежды и уровень её эргономичности и функциональности. Следует отметить, что проведение полноценного художественно-конструкторского анализа было затруднено тем, что приходилось пользоваться описаниями и фотографиями, а не натурными образцами [22]-[26].
При классическом определении понятия «силуэт» имеются в виду его внешнее очертание, контуры какого либо предмета. Силуэт даёт представление об объёмности объекта, так как является проекцией объёмной формы. Внешние очертания, контур силуэта создают линии, предающие ему
выразительность. В дизайн-проектировании одежды понятие «силуэт» несколько видоизменилось. При определении вида силуэта не все контурные линии имеют одинаковое значение. Ведущими, определяющими его характер участками являются те, которые показывают «взаимодействие» человеческой фигуры с одеждой в районе талии и бёдер, то есть степень прилегания.
Форменное платье институток имеет классический силуэт «роб», «красной нитью» проходящий через всю историю женской одежды. Он характеризуется узким, облегающим фигуру лифом, акцентированной линией талии и расширенной, даже широкой юбкой. Такой силуэт хорошо согласуется с особенностями женской фигуры, её природной пластикой.
Важнейшим средством гармонизации костюма являются его пропорции, которые при естественном согласовании с фигурой человека могут придать ей совершенно иной вид. Оттого, в каких отношениях между собой находятся отдельные части костюма, зависит его образная выразительность. Очень важным, в частности, является расположение горизонтальных линий: низа юбки, то есть её длины и линии талии. В анализируемых форменных платьях линия талии расположена выше её естественного местонахождения и делит платье (а следовательно - и фигуру) в отношении 1/3, что зрительно делает её более высокой. Когда на платье надевалась пелерина, что увеличивало объём верхней части костюма, ещё одна дополнительная горизонталь делала фигуру более массивной и приземистой.
В композиции костюма институток достаточно широко используется закон контраста. Прежде всего, он проявляется во взаимодействии частей формы платья: узкого лифа и пышной
юбки. Наиболее активно закон контраста проявлялся в светлотных отношениях хроматических и ахроматических цветов: тёмного платья и белых пелерины, фартука, «рукавчиков», чулок.
Цветовое решение было весьма лаконичным, но идея менять цвета с переходом в следующую возрастную группу была не лишена здравого смысла. Цвет платья исполнял не только информативную и знаковую функции. Его смена не углубляла воздействие однообразия на психику детей.
Эту мысль подтверждают женщины, обучавшиеся в школе в 50-60-х годах 20 века. Десятилетнее воздействие коричневого цвета школьной формы вызывало его полное отторжение на протяжении последующих 10-15 лет.
Композиционное решение форменной одежды институток было симметричным, что должно было подчёркивать строгость, выдержанность и стабильность. Любая, даже невольная асимметрия, расценивалась как беспорядок, заслуживающий порицания и даже наказания.
Всё построение костюма основывалось на радиально-лучевом ритме, базирующемся также на законе осевой или зеркальной симметрии. Небольшой элемент женственности - кружевная оборка по линии декольте являлась примером прямого равномерного и плавного беспрерывного ритма, основанного на метрическом повторе.
На следующих этапах настоящей работы было проведено аналогичное исследование школьной формы для девочек, применяемой в более поздний период (20 век) в нашей стране. Это дало возможность провести сравнение и выявит те формально-композиционные структурные элементы, которые целесообразно использовать при разработке рекомендаций по дизайн-проектированию школьной формы.
9.03.2014
Список литературы:
1. Анисимов, Е.В. Россия в середине 18 века. Борьба за наследие Петра / Е.В. Анисимов - М. : Мысль. - 1986. - 239 с.
2. Брикнер, А. История Екатерины II / А. Брикнер - М. : Сворог и К. - 1998. - 800 с.
3. Викторов, В.В. Культурология / В.В. Викторов - М. : Экзамен. - 2004.
4. Водовозова, Е.Н. На заре жизни / Е.Н. Водовозова //Институтки. Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. - М. : Новое литературное обозрение. - 2008.
5. Гусляров, Е.Н. Екатерина II в жизни. Систематизированный свод воспоминаний современников, документов эпохи, версий историков / Е.Н. Гусляров - М. : ОЛМА - ПРЕСС «Звёздный мир». - 2004. - 543 с.
6. Демков, М.И. История русской педагогики. Часть 3. Новая русская педагогия (19 век) / М.И. Демков - М. : 1909.
7. Елевская, А.О. Воспоминание о Смольном / А.О. Елевская ; вступительная статья и примечания Н.А. Каргаполовой // Российский Архив. - 2001. - Т.11. - С. 354.
8. Жукова, Л.В. История России с древнейших времён до настоящего времени / Л.В. Жукова - М. : Экзамен. - 2005.
9. Каменский, А.Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой / А.Б. Каменский - М. : Знание. - 1997.
10. Каус, Г.М. Екатерина Великая. Биография / Г.М. Каус, И.В. Захаров - М. : 2002. - 319с.
11. Ключевский, В.О. Курс лекций по русской истории / В.О. Ключевский - Т.5. - М. : Наука.- 1958.
12. Лихачёва, Е.О. Материалы по истории женского образования в России (1086-1856) / Е.О. Лихачева - М. : 1899.
13. Лозинская, Л.Я. Во главе двух академий / Л.Я. Лозинская - М. : Наука. - 1983. - 144 с.
14. Мадариага де, И. Екатерина Великая и её эпоха / И. Мадариага де - М. : Омега. - 2006. - 448 с.
15. Мельникова, Н.П. Содержание воспитания и художественного образования в Смольном и Екатерининском институтах благородных девиц конца 18-первой половины 19 века / Н.П .Мельникова - Автореферат канд. дис.- М. : 2011.
16. Мордвинова, А.Л. Смольный институт в эпоху императрицы Екатерины II (1764-1796) / А.Л. Мордвинова //Исторический вестник. - 1914. - книга 6 (июнь). - СХХХУ!
17. Омельченко, О.А. «Законная монархия» Екатерины II / О.А. Омельченко - М. : 1993.
18. Павленко, Н.И. История России с древнейших времён до 1861 года / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Фёдоров - М. : Высшая школа. - 2004.
19. Павленко, Н.И. Екатерина Великая / Н.И. Павленко // Родина. - 1995. - №10-11; 1996. - №3. - С. 53-57.
20. Павленко, Н.И. Екатерина II / Н.И. Павленко // Родина. - 1996. - №6. - С. 32-36.
21. Пичета, В. Внешняя политика Екатерины II / В. Пичета // Три века: Россия от смуты до нашего времени. - М. : 2005. -Т. 5. - С. 61-89.
22. Савельева, И.Н. Методика изучения формы костюма по иконическому материалу / И.Н. Савельева // Современные проблемы текстильной и лёгкой промышленности. - Ч. 1. - М. : РосЗИТЛП. - 2004.
23. Савельева, И.Н. Педагог и его имидж. Краткая историческая справка / И.Н. Савельева // Инновационность научных исследований текстильной и лёгкой промышленности. - Книга 3. - М. : 2010.
24. Савельева, И.Н. Некоторые размышления о роли и имидже педагога в современном Российском обществе / И.Н. Савельева // Имидж педагога профессионального обучения столичного колледжа. - М. : Издание Академии повышения квалификации. - 2013. - С. 40-44.
25. Упине, А.М. Исторические этапы развития костюма как отображения имиджа эпохи/ А.М. Упине //Искусство в школе. -2009. - №2. - С. 71-73.
26. Упине, А.М. Дизайн детской одежды в аспектах истории и имиджелогии / А.М. Упине // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. - 2011. - №1. - С. 209-219.
Сведения об авторе:
Савельева Ирина Николаевна, профессор кафедры дизайна Оренбургского государственного университета, доктор искусствоведения 4б001В, г. Оренбург, пр-т Победы, 13, тел. (3532) 912212 Упине Надежда Дмитриевна, преподаватель кафедры дизайна Московского государственного университета культуры и искусства Московская область, г. Химки, ул., Библиотечная, дом 7, e-mail: upine@mail.ru
