CC BY
79
Бэлла ШАПИРО
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК НАУЧНЫЙ ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО КОСТЮМА КОНЦА XIX - НАЧАЛА ХХ в.
В статье рассматриваются источники изучения русского городского костюма рубежа XIX-XX вв. Отмечаются особенности фотодокументов, периодической печати и реалистической живописи как источников изучения.
Sources of learning the Russian city costume on the turn of the 19th-20th centuries are considered in the article. Features of documentary photographs, periodical press and realistic painting as sources of learning are marked.
Ключевые слова:
история модернизации России, городская повседневная культура, нацинально-сословная одежда; history of Russia's modernization, urban everyday culture, national and estate clothes.
Отечественные и зарубежные источники изучения городского костюма конца XIX— начала XX в. включают документаль -ные письменные источники, периодические издания, в т.ч. содержащие иллюстративный материал, мемуарную и художествен -ную литературу, произведения портретной и жанровой живописи, фотодокументы и вещественные источники.
Значительный сегмент научных исследований в области истори -ческой науки посвящен определению достоверности источников изучения истории костюма дореволюционной России. Существует распространенное мнение о том, что роль живописи как источ -ника по изучению костюма снижается с момента появления и рас -пространения во второй половине XIX в. техники фотографии1. И.П. Мельников Печерский в «Именинном пироге» выразительно рассказывал о действии, оказанном изобретением фотоаппарата на портретную живопись: «Живет у нас в губернии Иван Лазарев, Цараповский отпущенник. Живописью кормится... портретная -де работа .совсем, почитай, перевелась с тех пор, как угораздило немца какого то штуку выдумать: посадит человека перед ящиком, портрет в ящике сам готов <...> эти ящики, говорит Иван Лазарев, насущный хлеб у нашего брата отбили»2.
Анализ научной и мемуарной литературы позволяет утверждать, что фотография становится главным по значению источником изу чения истории костюма данного периода. Масштабность распро -странения не только портретной фотографии, но и фотографиче ской журналистики позволила зафиксировать и проследить социо культурные и национально сословные особенности городской одежды в реалиях повседневной жизни города столетней давности. В то же время фотодокументы этого периода в большинстве своем выполнены в технике черно - белой фотографии. Исследование показало, что, несмотря на фактическое наличие цветных фото
1 См.: Волобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модер-низационных процессов в российском обществе второй половины XIX— начала XX в. : дис. ... к.и.н. — М., 2008, с. 47; Фефилова Л.Ю. Методика исторического анализа европейского костюма конца XIX — начала XX в. по фотоматериалам Урала и Сибири : дис. ... к.и.н. — Екатеринбург, 2007, с. б, 54—58.
2 Цит. по: Гончарова Н.Н. Купеческий портрет конца XVIII — первой поло -вины XIX века || Для памяти потомству своему...(Народный бытовой портрет в России) : альбом | авт. - сост. Н.Н. Гончарова, Н.А. Перевезенцева и др. — М. : Галактика Арт, 1993, с. 24.
ШАПИРО
Бэлла
Львовна —
преподаватель
Сергиево-Посадского
филиала Высшей
школы народных
искусств
(институт)
снимков, датируемых концом XIX — началом XX в., они могут привлекаться к изучению костюма только лишь в каче -стве дополнительных источников в силу неверной цветопередачи.
Исследователи широко используют для изучения костюма рубежа XIX—XX вв. пери -одические издания. Как показывает анализ отечественных модных журналов того вре мени, периодика на тему моды в основ ном содержала переводы и перепечатки из французских, английских и (изредка) американских журналов, о чем редакции предупреждали своих читателей. Изучение «Статистики произведений печати, вышед -ших в России в 1913 г.», показывает, что на тот момент выходило 15 периодических изданий, посвященных модной тематике, из них 13 — на русском языке1. Можно утверждать, что общей тенденцией была ориентированность на французские изда ния, предлагавшие новые модели каж дые две недели. Выпуски сопровождались советами по рукоделию, приложениями и рисунками известных парижских художни -ков2. Весьма оригинальный способ подачи материала практиковал «Вестник моды для модисток». Будучи переводом парижского журнала La Modiste universelle, журнал пред -лагал одновременно оригинал на француз ском языке и перевод на русский.
Некоторые журналы представляли своим читателям компиляцию несколь ких изданий. Такими изданиями были «Вестник моды», содержавший перевод парижских журналов Le Moniteur de la Mode и La Mode Illusfree, а также журнал «Моды и рукоделия», заимствовавший «новейшие дамские и детские моды, а также белья и куафюр исключительно из нескольких лучших французских модных специаль -ных журналов»3. Компилятивными изда -ниями были и 20 выпусков приложения к журналу «Женщина» под названием «Последние моды. Лучшие моды Парижа, Лондона и Нью - Йорка».
Журналами, представлявшими пере вод единственного источника, были «Вестник моды для модисток» и «Модный
1 Цит. по: Россия накануне Первой мировой войны (Статистико -документальный справочник). - М. : Самотека, 2008, с. 374.
2 Например, журнал «Модный магазин» сопро -вождался рисунками работы Густава Жане (Gustave Janet). См. : Модный магазин / изд. -ред. С.Г. Мей. - СПб.,1878, № 1, с. 8.
3 Моды и рукоделия / изд. ред. М.Ф. Волькенштейн. - СПб., 1876, № 1, форзац.
магазин», который являлся переводом парижского журнала La Revue de la Mode. Изредка читателям предлагались модели из английских (например, журнал Costume Royal) и американских (Harper's Bazaar, Vogue) изданий.
К журналам прилагались выкройки для самостоятельного изготовления одежды. Часть из них была бесплатной и общедо -ступной, другие нужно было выкупать по 15-20 копеек за выкройку, но, тем не менее, общей практикой было предоставление выкроек ко всем без исключения рисун кам одежды в журналах. Например, журнал «Модный курьер» в качестве собственной рекламы представлял «двойные выкроеч -ные листы, заключающие в себе более 600 выкроек безукоризненного парижского покроя в натуральную величину дамского и детского гардероба»4. Иногда, в случае рас -хождения с российской традицией ноше ния того или иного предмета гардероба (например, в покрое траурных нарукавных повязок5), редакция давала собственные комментарии и примечания, но в целом модные журналы в России являлись своего рода калькой зарубежных изданий, по этому не имели сколько -нибудь заметной разницы с первоисточниками.
Как правило, в каждом выпуске мод -ного журнала непременно анонсировался и оригинальный выпуск. Однако часто модная журнальная картинка и модный костюм в действительности имели неко торое расхождение по времени. Следует отметить, что более 2/3 всех городских обывателей входило в категорию бедных и неимущих6. Неблагополучное мате -риальное положение многих горожан заставляло их изобретать новые варианты одежды, поневоле сочетая приобретенные предметы с вещами, доставшимися по наследству и давно вышедшими из моды.
Периодические источники рубежа XIX-XX вв. не передавали такой важной информации, как цвет того или иного предмета костюма, тем более общий колорит гардероба и, следовательно, цве товой фон толпы на городской улице.
4 Модный курьер, 1914, № 43-44, с. 384.
5 Советы относительно траура // Вестник моды, 1915, № 31-32, с. 292.
6 См.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. — СПб., 2000, т. 1, с. 118.
Некоторое понятие о частных случаях рас цветки костюма дает изучение веществен ных источников: подлинных музейных костюмных предметов, а также образцов продукции мануфактур. В музеях и част ных коллекциях находится достаточное для репрезентативности анализа число этих предметов. Так, для исследователя городского костюма Российской империи сегодня доступны, в частности, вкладыши к каталогам «Мюр и Мерилиз» с подлин ными образцами материи, альбомы образ цов продукции Богородско - Глуховской мануфактуры из собрания Ногинского краеведческого музея, образцы продукции шелкоткацкой фабрики Зайцевых из собрания Сергиево Посадского госу дарственного историко художественного музея заповедника, Трехгорной мануфак туры из собрания музея тканей Трехгорной мануфактуры, Никольской мануфактуры Морозова из собрания О р е х о в о Зуевского историко краеведческого музея, образцы «барановских ситцев» производства мануфактур Барановых из собрания музея «Александровская сло -бода» г. Александрова и др. Представляет интерес сравнение отечественного вари анта общеевропейского костюма с анало гичными зарубежными источниками1.
В процессе изучения вышеуказанных материалов становятся очевидными раз личия в цветовом решении костюмов. Колорит тканей отечественных произ водителей теплее, в нем больше красно коричневого, меньше сине - серого, характерного для западноевропейской мануфак туры. Примечательна также характерная, исключительная особенность отечествен ного костюма, выраженная в привержен ности к кумачовым и пунцовым материям. Наиболее продаваемыми на отечественном рынке были материи красного цвета2.
Это подтверждается также посредством изучения произведений русской реа -листической живописи периода конца
XIX - начала XX в. Ценнейший мате -риал для изучения представлен в произ -
1 См., напр.: Bellas Hess & Co. Catalogue № 69. Fall and Winter Fashions 1915-1916. - N.Y
2 См.: Барышников М.Н. Деловой мир России: историко биографический справочник. - СПб. :
Искусство -СПБ, 1998, с. 116; Ланговой Н.П. Мануфактурная промышленность // Фабрично заводская промышленность и торговля России / под. ред. Д.И. Менделеева. - СПб., 1893, с. 2; http://runivers.ru/bookreader/book45277/#page/39 / mode/1up (дата обращения 11.03.2012).
ведениях портретной и жанровой живо -писи, прежде всего кисти В. Серова, И. Репина, Н. Богданова - Вельского, В. Бакшеева, В. и К. Маковских, Н. Ярошенко, Д. Жукова, Н. Касаткина, А. Корзухина, В. Максимова, Н. Неврева, а также в отдельных работах В. Пукирева, И. Прянишникова, А. Попова, Н. Пимоненко, А. Новоскольцева, К. Лемоха, И. Куликова и др. художников. Судя по их прекрасным произведениям, самыми традиционными цветами для обыденной одежды горожан были сан кирь, или темно - коричневые тона, багор — темно - красные тона и так называемая «дичь» — тона темного, неопределенного цвета. В праздничной женской городской одежде также сказывалась колористиче -ская особенность русского мещанского вкуса: наиболее употребительными были насыщенные тона всех оттенков красного: рубиновый, бордо, сливовый, малиновый, фиолетовый, вишневый, пурпурный, багровый. Яркость киновари и сурика раз бавлялась декором цвета медянки, празе лени, охры, лазури. Как отмечалось, «для кухарок предпочтительнее всего корич -невое бордо с желтой горошиной. Клетка для кухарки тоже хороша. Особливо с красным... Для нянюшки солидное с мел -ким цветком, кардинал - эстрагон, лиловое с мильфлером... Для горнишен веселень -кое под шелк, с ажурчиком под брокар»3. Разумеется, здесь не ведется речь о костюме аристократии, традиционно предпочитав шей светлые пастельные оттенки.
В живописных произведениях, вклю -чая реалистическое направление, изо бражался не конкретный, а собиратель ный, обобщенный образ. В то же время эти полотна являются для исследователя важным источником, поскольку они не только несут на себе отпечаток личности художника, но и отражают характер куль туры, времени, эпохи. Представляется, что именно произведения русской реали стической живописи конца XIX — начала
XX в., с учетом отсутствия фотографии с точной цветопередачей, являются глав ными достоверными источниками, даю щими общее представление о колорите костюма данного исторического периода.
3 Тэффи Н.А. «Предпраздничное» // Человекообразные: рассказы. - М. : АСТ, 2010, с. 128.
